Вокруг Грузии

И снова гаморджоба, генацвале!

Утекло немало воды с военного конфликта 2008 года, после которого посещение Грузии стало затруднительным и небезопасным из-за обострившейся ситуации на рубежах с Абхазией и Осетией. Время сделало свое дело, сегодня мы наглядно видим и положительные итоги инцидента для обеих сторон. Прежде всего это касается стабилизации продолжавшегося полтора десятилетия территориального спора, определения четких и главное - контролируемых границ независимых автономий относительно основной части Грузии. Визовый режим для граждан России (прим. действовавший три года после военной операции) давно снят. Отношения в обществе нормализовались, и нет больше никаких оснований откладывать визит в самую гостеприимную республику бывшего СССР. Мы бы даже выразились иначе - страну радушия, ведь после пары недель на просторах Грузии вновь обретаешь веру в человечество.

Вера эта приходит через общение с народом - от министра до пастуха, застолье и вино, осознание глубокой связи этноса с Богом и уважения к национальной культуре. Конечно, чтобы прочувствовать страну не достаточно провести бойкий уик-энд в Тифлисе. Палитра грузинской души открывается по крупицам, нужно время и широкий обзор. Выкроите на путешествие как минимум недели две-три, и не берите с собою ничего лишнего.

Существует два основных варианта пути до Грузии. Самый простой и быстрый, традиционно - самолет. Из Петербурга (от 270€ туда-обратно) и Москвы (от 210€ соответственно) в Тбилиси еженедельно летает прямым рейсом авиакомпания Georgian Airways. В воздухе всего 3 часа.

Есть альтернативный вариант - перелет до российского Владикавказа (столицы Алании), что расположен под северной стеной Главного Кавказского хребта. Город существует со времен возникновения на его месте в 1784 году русской крепости. Прямые рейсы ежедневно летает Utair. Цена в оба конца от 7 000р. для Москвы и от 12 000р. при вылете из Петербурга. Получается несколько дешевле. От Владикавказа до границы с Грузией всего 40 км, а в еще 20км расположено высокогорное село Степанцминда (Казбеги) - стартовая точка для восхождения на вулкан Казбек. Известно оно и как местоположение одного из двух Rooms Hotel (единственных в Грузии, входящих в портфель немецкого клуба Design Hotels).

Добраться из владикавказского аэропорта до Казбеги можно за пару часов с учетом времени на пересечение границы. Но можно и не добраться. Совсем. Отсюда перейдем к описанию второго варианта пути.

Как уже ясно, речь о наземном сообщении, а именно о старинной ниточке через стены Кавказских гор, упоминавшейся еще древними греками, и известной нам под дорожным кодом А161/Р301 или "Военно-Грузинская дорога".

На сегодняшний день, в связи с отсутствием транспортных коридоров через Цхинвали (ТрансКаМа) и Абхазию, она является единственной сообщающей наши страны. А это коварный путь. Государственная граница проходит в тоннеле за КПП в селении Верхний Ларс. На выходе из него вы оказываетесь в Аланских вратах сквозь стену Бокового хребта. Полотно вьется в сложных условиях высокогорья над километровой пропастью, в низине которой ревет река Терек, и подвержено опасностям селевых сходов (а зимою - лавин).

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел, — и горный зверь и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы —
У врат Кавказа на часах

Сторожевые великаны!

так описывал Терек в поэме "Демон", Михаил Лермонтов.

Бурная горная река начинает бег в 30 километрах западнее, с ледника горы Зилга-Хох, и успевает набрать достаточную силу. Во время схода камней и грязи, ее русло перекрывается и выше по течению воды выходят из берегов, подмывая насыпь. Поэтому ликвидация последствий занимает длительное время, ведь нужно успокоить растревоженный поток, а после восстановить до километра дорожного отрезка.

Если вы успеете пройти "бутылочное горлышко", а после дорогу обрушит очередной жестокий ответ Терека - считайте, что вам повезло. Накиньте на путешествие пару лишних дней и почувствуйте себя в Rooms Hotel - персонажем из новеллы Стругацких "Отель "У погибшего альпиниста". А вот если не повезет, то от идеи путешествия в Грузию с большой вероятностью придется на время отказаться (впрочем, для отправившихся в путь на своем авто есть вариант долгого объезда через Азербайджан).

Следует также обратить внимание на проблему транспортного коллапса, который неминуемо сопровождает подобные стихийные бедствия. Даже после расчистки и восстановления дорожного полотна, очередь на проезд через ущелье растянется на несколько суток. Ведь на границах скопится бесчисленно машин, и грузов, которым неприемлем иной путь. Более того, грузинская сторона в условиях вероятности повторных завалов закрывает КПП на период темного времени суток (читай - на 10 часов), т.к. в случае беды проводить спасательные работы в ночи затруднительно.

Полагаю, что мы уже всяко отсоветовали вам ехать в Грузию по земле (хотя путь знаковый, и был пройден в свое время Лермонтовым, Пушкиным, Толстым и др.), но для верности добавим еще пару монет:

Первая - время. Поезд из Москвы идет до Алании 1,5 дня, а из Петербурга даже чуть больше 2-х суток. Это очень долго, а составы отнюдь не первой свежести. Ехать на своем автомобиле - тоже не сахар, представьте сколько сил вы потратите и сколько ненужных рисков привлечете этим выбором.

Вторая - деньги. Проезд на поезде в оба конца обойдется минимум в 7 000р. за койко-место в плацкартном вагоне. А чтобы провести время в приличных условиях купейного вагона, придется отдать уже вдвое большую сумму. Прибавьте к этому такси, и разница с авиабилетом достигнет мизера. Тоже можно сказать и об автомобиле. Перегон своей машины на такое расстояние (5200/3600км туда-обратно из Петербурга/Москвы до Казбеги) потребует не только существенных затрат на топливо и прочие расходные, амортизацию машины, страховку и непритязательный ночлег в пути... но и создаст значимые риски незапланированных трат на штрафы и ремонт.

Мы столь подробно акцентируем ваше внимание на опасностях пересечения границы по Военно-Грузинской дороге, т.к. сами стали очевидцами такого сценария. Мы ехали в Грузию порознь, и через день после того как Юрий пересек ВГД, дорогу обрушило завалом со всеми вышеизложенными последствиями. На нормализацию обстановки у дорожных и спасательных служб ушло 3 недели круглосуточной работы. Благо обратно мы летели вместе, и заранее приобрели билеты.

Выбор очевиден - самолет до Тбилиси.

Писать о Тифлисе мы не будем, информации очень много. Этому городу можно посвятить отдельный гид. Сразу перейдем к практическим вопросам организации путешествия по стране. Вам потребуются: местные наличные деньги, проходимый джип, навигационная карта, и сим-карта сотовой связи.

За деньгами путь лежит в любой частный обменник в центре Тбилиси. Курс варьируется конечно, летом 2016 года за 1 лари просили 31 рубль, год спустя российская валюта торгуется на уровне 27р.

Заключить договор с мобильным оператором можно в офисе продаж и обслуживания, они есть даже в вестибюлях столичного метрополитена. Выбирайте только GeoCell, ни в коем случае не Билайн (иначе сигнал будет на уровне ТЕLE2 в России). За стартовый пакет нужно отдать 2 лари, и положите сверху еще 3-5 лари чтобы точно быть на связи когда понадобится.

Чтобы быть уверенными в правильности выбора горных отворотов, и не теряться на городских перекрестках Кутаиси и Батуми, будет не лишним купить или взять в прокат местную карту для навигатора. Их выпускает грузинская геодэзическая компания GeoLand. Есть несколько офисов в Тбилиси. Сам навигатор экономичнее взять свой, но можно арендовать в прокатном бюро при заключении договора на машину.

Главная задача - выбрать надежный автомобиль. Пузотерки в Грузии не приветствуются, и далеко на них не уедешь. Нужно брать 4х4. В столице работает ряд местных прокатных агентств. Автопарк преимущественно старый (2000-2007), новые машины стоят дороговато. За двухведерный Jeep Wrangler 2015 года будьте готовы выложить под 150€ в день.

Мы советуем отдать предпочтение компании Cars4Rent, потому что сами пользовались их услугами и остались очень довольны. Во-первых подходом. За время съемок этого материала у нас случилось два прореза колеса.

Первый раз очень далеко в горах Тушетии, тогда мы поставили полноценную запаску идущую в комплекте (не докатку), а второй раз уже на пути к Боржоми. Дело было поздним вечером, и всего через 2 часа после звонка на 24-часовую линию к нам приехала поддержка (а ведь одной только дороги от столицы больше часа) - поставили новое колесо, поменяли нам запаску. И дальше мы поехали как новенькие, практически не корректируя своих планов по времени. Все их прокатные машины застрахованы, и подобный сервис не потребует от вас каких-либо дополнительных затрат, даже если вы глухо сядете где-нибудь в Ушгули. Также не возникает проблем и со сдачей машины. В нашем случае процесс занял пару минут в аэропорту, что очень удобно. Можно не переживать о помывке и заправке перед возвратом, и договориться о гибких условиях времени сдачи.

Во-вторых ценою. Если взглянуть на прайс в Cars4rent, то Toyota Land Cruiser 100 на 2 недели обойдется в 826€ (59€ в сутки), а Nissan Pathfinder в 546€ (39€ в сутки). Мы брали Mitsubishi Pajero 3.6 v6 и остались ей довольны. Единственное, что потребляла она достаточно много (~17 литров на 100км), что при цене бензина 2,2 лари (АИ-95) в среднем по стране (~60 рублей), в пересчете на сегодняшний курс выходило в 1000 рублей за каждые 100 км пробега. Забегая вперед, описываемый ниже маршрут получается равен примерно 2700 км.

Сеть АЗС по стране развита достаточно хорошо, но готовясь к отрезку по горным районам необходимо обязательно долить полный бак, т.к. в горах заправок нет, расстояния там значительные (до 300км крюк), а расход на таких дорогах взлетает.

В Грузии не принято заправлять машину самостоятельно, и не дают чаевых заправщикам. Вы сообщаете сколько вам нужно залить, и после производите с заправляющим сотрудником станции расчет. На большинстве сетевых заправок в городах и на трассах принимаются к оплате международные банковские карты, в отдаленных районах оплата почти всегда возможна только за наличные. Работает ряд сетей: Gulf, Wissol, Socar, российская дочка Лукойла. Мы заправлялись на Gulf (АИ-95), нареканий нет.

При приемке машины, обратите внимание на наличие нормального гидравлического домкрата и ключа! Поменять колесо у джипа на хилом механическом домкрате весьма затруднительно, может просто высоты подъема не хватить + вопрос устойчивости при работе.

После обретения железного друга, будет правильным решением - заехать в один из крупных маркетов Тбилиси и закупить в дорогу некоторые полезные вещи. Например: газовые баллоны, минералку, подсолнечное масло и пр. хозяйственные мелочи. Можно побаловать себя вкусными традиционными закусками и т.п., взяв на развес. Нигде кроме столицы нет супермаркетов в привычном нашему пониманию виде и размахе, только небольшие магазинчики.

А вот что покупать в масс-маркете не советуем, так это вино, мясо, овощи и рыбу.

В Грузии нет нужды пить простое вино из бутылок, это очень дорого и непрактично. Открывать устанете. В стеклотаре имеет смысл брать марочные вина в магазинах при производстве: какие-либо выдержанные Саперави, Хванчкару, Киси, Циску и т.п. Бутылка такого вина будет стоить от 20-25 лари и выше, а простые сорта Ркацетели, Мускат, Саперави/Киндзмараули повсеместно отпускаются на заводах на розлив. Качество вин всегда отличное, никакой разницы в этом плане бутылка/кран нет. А вот в цене есть, литр Ркацетели стоит на розлив от 1,5 до 3,5 лари (50-100 рублей), литр Саперави/Киндзмараули 4-5 лари (100-150 рублей), вино изготовленное по европейскому методу стоит дешевле, из квеври дороже. Вообще в Грузии цена вина зависит в первую очередь от урожая и распространенности сорта, качество на заводе всегда на высоте. Что касается покупки у частных виноделов (у населения), здесь все зависит от конкретного человека, продукт вероятнее всего будет более-менее удобоварим, но цена неоправданна, в разы выше чем на заводе, поэтому смысла в этом нет. Домашним вином вас и так угостят, и не раз.

Мясо, как и все овощи лучше выбирать на рынках. Вы встретите нормальный базар в каждом относительно крупном селе и сможете купить свежайшие продукты.

В Грузии неплохо развиты форелевые хозяйства, вы сможете побаловать себя нежной красной рыбой, которую при вас выловят сачком из бассейна.

Парой абзацев выше были упомянуты газовые баллоны. Поэтому определим здесь вопрос ночлега при передвижении по стране.

Если вы читаете нас давно, то знаете наш подход к этому вопросу, сформулированный еще в роуд-гиде по Исландии. Ночевать в подобных путешествиях следует либо в хороших отелях, либо ставя палатку на природе в живописном месте. Грузия всецело удовлетворяет таким критериям выбора. Соответственно, если вы согласны с нашим мнением, то в салоне арендованного авто должно оказаться все сопутствующее снаряжение для обеспечения быта (палатка, спальники и т.п.). Если для вас единственный приемлемый выбор - отель или некий гестхаус, то проблемы тоже нет. Грузия - страна густонаселенная и отрасль гостеприимства развита хорошо. Вы сможете найти неплохой вариант размещения повсеместно.

Если посмотреть на карту страны, то Тбилиси расположен в середине. К востоку лежит Кахетия и горные районы Тушетии, на юге - степи близ азербайджанской и армянской границ, к западу - Имеретия, Рача, Сванетия, мусульманская Аджария...Черное море, на севере - красавец Казбек. Это, конечно - условный расклад, всего не упомянешь. Но суть в том, что маршрут построенный из столицы будет представлять из себя несколько петель в разные стороны света, на пересечении которых вы вновь будете проезжать столичную окраину.

Говорят что птицы летают высоко и им виднее. Помните, в "Кавказская пленница" был тост про одну маленькую, но очень гордую птичку:

"Жила в горах стая диких птиц, которая каждую осень улетала в тёплые края. И вот, когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала:

— Лично я, полечу прямо на солнце.

И она стала подниматься всё вище и вище, но очень скоро обожгла себе крылья и упала, на самое дно, самого глубокого ущелья.

Так випьем же за то, чтоби никто из нас, как би высоко он не летал, никогда не отривался би от коллектива! "

Несколько перефразируя его концовку, хочется выпить за то, чтобы вы правильно рассчитывали свое время, силы и возможности. Поэтому для начала предлагаем взглянуть на Грузию с высоты птичьего полета, и реально оценить масштабы. Страна хоть и маленькая, но если все складки рельефа разгладить, то вы удивитесь ее размаху.

Езжайте к "Тбилисскому морю", так называют городское водохранилище. Потому что для 1,5-миллионного города это самый ближайший относительно крупный водоем. Прекрасное место для пикника погожим днем. Заодно машину в округе обкатаете и убедитесь, что все крутится как надо. Потому что с непривычки, тем-более за рулем новой машины, ездить по Тбилиси очень неприятно ...ну вы сами оцените местный стиль вождения.

Сказать, что он ужасен - это ничего не сказать. Первые мысли при виде дорожной обстановки - как можно быстрее принять кратчайший путь из города. Местные водители несмотря на наличие ДПС повсеместно нарушают по-жесткому. Резко затормозить и без поворотника махнуть при плотном потоке через двойную - обычное дело. Пешеходные переходы в городе существуют лишь номинально. Машины перестраиваются из ряда в ряд молниеносно, подрезая друг-друга. Все пищат. Пищат по любому поводу: предупреждая об обгоне; приветствуя; негодуя. Густой муравейник бешеных, вечно спешащих машин под аккомпанемент беспрерывных гудков.

Скорее, прочь из города! На просторы!

Полчаса занимает дорога из старого Тбилиси до "моря". Для ребят из республиканской Федерации параглайдинга, это — домашний полигон для полетов.

Над водой простираются зеленеющие безлесные холмы. Пологие, но довольно высокие, чтобы поймать ветер с вершины и парить в небе минут 5-10. На деле продержаться в воздухе можно и много дольше, если уметь грамотно использовать потоки. Полеты безопасны, а новички планируют в тандеме с опытным пилотом, что освобождает от любых забот. Федерация устраивает такие приключения по всей стране, в том числе и в высокогорье, и в любое время года при нормальных погодных условиях. В районе Казбега можно провести в небе до часа времени за один прыжок. Вот только так и замерзнуть недолго, зато виды будут как с беспилотника, только своими глазами.

Но и здесь, под Тбилиси, ощущения от полета самые прекрасные. Особенно в жаркий день. Оцените масштаб! Мелкие бежевые точки, что справа на кадре - стадо овец.

Первое кольцо следует выбрать коротким и легким, поэтому обратите взоры к югу.

Грузия - это не только белоголовые горы, субтропические леса и плодородные долины рек, объятые виноградниками. Местность на юге страны степная. Протяженный однообразный рельеф ломает стереотипы о кавказской природе. Здесь, на границе с Азербайджаном расположен Национальный парк Вашловани, известный богатым птичьим представительством, грязевыми вулканами и грозной гюрзой.

Даже следуя по асфальтированной дороге, постоянно объезжаешь или давишь ядовитых змей. Вставать с палаткой в этой местности нужно с большой осторожностью, предварительно пробив палкой все пышное разнотравье, а вечером лучше не разводить костер, огонь привлекает рептилий. Укус смертелен, если своевременно не вколоть сыворотку. Но купить ее заранее и возить с собою не получится, вещество нужно хранить в холоде и готовить по факту. Поэтому в случае инцидента сыворотку доставляет вертолет по экстренному вызову. Так что, во-первых неплохо иметь при себе спутниковый телефон или хотя бы держать связь по рации с рейнджерской станцией или пограничниками. А во-вторых заранее позаботиться о медицинской страховке.

Поездка в Вашловани потребует 2-3 дня, дороги там сложные, и нужно получить разрешение в визит-центре Национального парка, что впрочем отлажено. Посещение природной зоны не требует платы, но за ночлег установлен взнос (5 лари за человека, если ставите свою палатку). Это правило едино для всех Нац.парков в Грузии.

Несколько западнее Вашловани находится другое любопытнейшее место - центральная лавра монастырского комплекса Давид Гареджи, названная по имени основоположника грузинского монашества. Дорога к ней идет через село Удабно, где расположился небольшой хостел.

Гостиницу держат поляки, а их целевые клиенты - бердвочеры, а также православные паломники. Условия вполне приличные, а цена и вовсе смешная - 15 лари с завтраком (800 рублей за двоих).

Путь до аббатства Давид Гареджи очень живописен, несмотря на однообразный ландшафт. Особенно красиво в степи на рассвете и в предзакатное время. Хороши крайние часы дня и спадающим зноем.

В отличие от широко известного пещерного монастыря Вардзия, лавра Гареджи - значимо более камерное и спокойное место. Это исключительно ритуальный объект без музейной функции, соответственно туристов намного меньше, особенно в те самые часы на исходе дня. Весь комплекс состоит из двух десятков разбросанных по хребту приходов, простирающихся на 25 километров прямо по линии границы.

Врата в монастырский двор украшены характерной для грузинского зодчества резьбой по камню. Их облик остается практически неизменным с момента основания монастыря в VI веке, а между тем за 1500 лет истории, лавра пережила разорительные набеги монгол и персов.

Когда над степями медленно ложится свет, во внутреннем дворе эхом разносятся слова вечернего молебна. Цветет гранат.

Грузинская сторона хотела бы выменять часть территории монастыря, оказавшуюся после распада советского союза за границей страны, но власти Баку не желают идти навстречу из-за стратегической важности контроля над высоким хребтом, по которому начертана граница. Так и живет монашествующая братия, между православной Грузией и мусульманским Азербайджаном.

На пути к монастырю или обратно, можно заехать на известный винный завод Iveria, он расположен у трассы неподалеку от поселка Сагареджо. Марочное вино продают и в самом Гареджи.

Прямо на перекрестках проселочных дорог торгуют курами. Правда не голландскими, как возил Мимино, но тоже вполне себе живыми и с виду съедобными. Стоит курица 2,5 лари (70 рублей), цена хорошая. Остается только приложить ее головой о капот, ощипать и выпотрошить.

Много людей передвигается в повозках, запряженных ослом, а порою и ослиной тройкой. А какие только предметы могут служить прицепом!

Утром в степи красиво, особенно если с надлежащей осторожностью пройтись по полю.

Лучшее время для визита в эти южные земли - начало лето, когда деревья цветут, а поля покрываются васильками и маками. И в целом для "летней" поездки в Грузию нужно выбирать либо июнь, либо уже сентябрь. В июле-августе зелень выжжена солнцем, виноград еще не поспел, а находиться днем на улице тяжело.

Благополучно пропечась в полях, закупив вина и курей про запас - отправляйтесь за порцией прохлады.

Горные районы Грузии предполагают четыре варианта маршрутов для автомобилей. Это прежде всего - упомянутая ранее Военно-Грузинская дорога, а также: Тушетия, и расположенные на западе страны Сванские села. Все эти края сильно различаются по степени доступности. Если шоссейную дорогу над Тереком проложили еще в XIX веке (а в начале минувшего столетия озвучивались фантастические планы связать Владикавказ и Тифлис трамвайным маршрутом, построив для этого сеть подстанций и проложив рельсовое полотно длинною свыше 200 километров), то в Сванетию асфальт пришел лишь в этом десятилетии, и то только до Местии. А далекие тушинские сторожевые городища Омало и Дартло (на крестовине границы с Чечней и Дагестаном) связали с остальной Грузией дорогой в 1980-х годах. Путь этот идет через самый высокогорный автомобильный перевал в Европе - Абано, на высоте 2850 метров, и традиционно входит в пятерку всевозможных рейтингов в категориях "самые страшные на Земле". Но о нем позднее. А для разминки можно съездить на границу с Чечней чуть западнее, по четвертой горной дороге - в села Хевсуретии.

Отправляйтесь, минуя Тбилисский котлован к крепости Ананури, что возвышается над разливом реки Арагви. Это 70 километров к северу от столицы.

Фортификационное сооружение существует с XVI века, возводилось для контроля над дорогой, спускающейся с Дарьяльского ущелья (ВГД), а после присоединения Грузии к России, на базе форпоста дислоцировался русский гарнизон.

Время сильно потрепало мощную крепость, оставив от нее лишь цитадель (внутренний уровень обороны) и церкви. Но тем не менее она весьма эффектна.

Черты строги, и даже в мелких деталях не выдают и намека на родство с сегодняшним днем. Звонница укомплектована, и по случаю над рекой разносится бой колоколов.

Перед крепостью, чуть ниже по течению, через Арагви переброшен автомобильный мост. Это единственный путь, чтобы переправиться на ее восточный берег. Отсюда начинается дорога к селу Шатили и крепости Муцо. Практически сразу, через пару километров после съезда асфальт переходит в грунтовую гребенку.

В 15 километрах выше, на берегу стоит туристическая база Aragvi Adventure Center, специализирующаяся на водных активностях - каякинге и рафтинге. Можно остановиться на ночлег в небольших уютных кабинках с электричеством. А в оставшейся половине дня - сплавиться на рафте или походить по разливу на каяках seat-on-top.

Ночью и в сумерках на горных дорогах мягко говоря темно, в свете фар то и дело пробегают мелкие дикие животные, задавить которых совсем не хочется, ибо жалко. Но куда опаснее встреча с крупным рогатым скотом, которого намного больше. Наезд на корову, неожиданно вылезшую из куста может закончиться очень печально. По всем горным серпантинам, да и просто за пределами городов, безопаснее ночью не ездить. Поэтому, отправляясь в Шатили рассчитывайте время, чтобы вернуться до темноты. Выезжать надо ранним утром.

Дорога медленно, но неуклонно набирает высоту к перевалу. В низовье сохранилось много заброшенных инженерных сооружений - мосты, тоннели.

Полотно достаточно широкое, и на изгибах серпантина вписаться в поворот не сложно. Главное, чтобы резина была надежная.

Во время дождей и гроз (особенно в начале лета) случаются обвалы. Для расчистки в карманах дежурят трактора.

По склонам пасутся овцы, неспешно освобождая проезд.

С овцами нужно проявлять осторожность. Если в Исландии они чувствуют себя в полной безопасности, то в Грузии есть волки и другие хищники. Поэтому каждое такое стадо обязательно сопровождает парочка алабаев (среднеазиатских овчарок). Это такие очень крупные волкодавы, относящиеся к древнейшим породам собак (чей генотип ближе всего к волчьему). Определив в вас угрозу для стада, собаки могут напасть и покусать. Поэтому, если вы решили вылезти из авто и отошли пофоткать овечек, а на вас бежит огромный пес, лазгая пастью размером с кирпич - сядьте на корточки, закройте голову руками и ждите пастуха. Не пытайтесь бежать. У алабаев длительная реакция на раздражитель, они окружат и будут отрабатывать свою похлебку. Когда придет пастух, собаки успокоятся и забудут о вас.

С перевального седла открываются сказочные виды на горные цепи.

По северную сторону вы попадаете в ущелье реки Аргун. По долине, на незначительном удалении от русла реки высятся сторожевые башни, сохранившиеся с феодальных времен. Их строили, как систему спешного предупреждения, на случай прорыва чеченскими горцами форпоста Шатили.

К башням можно подойти, но внутренние деревянные перекрытия не сохранились, и подняться к бойницам не получится. Но и без этого они производят снаружи сильное впечатление. Основания и стены на метра два усеяны цветущими колокольчиками (в июне). Очень красивое зрелище.

При въезде в село, взору сразу предстает ансамбль защитных сооружений. Если в других горных поселениях башни стоят обособленно, то в Шатили они слились в единый комплекс, схожий по виду с крепостью. Особенно выразительно передать этот вид удалось маслом по холсту - грузинскому художнику Елене Ахвледиане. Репродукция ее картины 1969 года имела широкое распространение в СССР на 5-копеечных открытых письмах, отпечатанных ленинградским издательством "Аврора".

Шатили и Муцо были основными форпостами Грузии для отражения набегов чеченских горцев, до родовых сел которых рукой подать. Флаги России и Чечни на горных блокпостах видны с дороги. Поэтому фасад "крепости" обращен на север, в сторону к перевалу.

Сегодня люди здесь не живут, предпочитая более комфортные бытовые условия. Домики стоят чуть выше, образуя поселение "Новый Шатили". Единственное жилое пространство в оборонительном блоке - это спартанский гестхаус.

Условия быта аскетичные, но если хочется почувствовать себя войном-стражником из прошлого, то пожалуйста. Не забудьте спальник. Народ тут весьма молчаливый и напряженный, сказывается местность. В досоветскую эпоху население составляли в основном мужчины, оборона была образом жизни. Этакие дозорные на стене. К сумеркам можно хорошенько накидаться чачей, разжечь факела и кричать "Castle black will stand!!!", обращенное в сторону Ичкерии.

p.s. алкоголь нужно иметь с собою, в горных селах (Хевсуретия, Тушетия, и отчасти Сванетия) продажа не поощряется.

Меж башен вольно свободно перемещаться, но внутри особо не походить. Перекрытия ветхие. Нужно соблюдать осторожность, и лучше одеть брюки. Повсюду высокая крапива.

Напротив комплекса сохранно и ухожено святилище, рядом церковь.

Женщинам вход строго запрещен (как и во все горные храмы, церкви и прочие ритуальные здания).

Кафе в Шатили нет, поэтому утром завтракайте плотно, и возьмите обед в дорогу.

К заброшенной крепости Муцо "Городу мертвых", что на самой границе мы не ездили, жутковато там. Если есть желание посмотреть страсти-мордасти, то это совсем не далеко, и дорога со слов местных жителей не хуже (12км). Место вымерло в 1850 году, когда там изолировали чумных больных. Людей заживо заперли в могильниках ("аклдамах"), кости до сих пор сохранны. Страх-страх. Хотя, в 2016 году (когда мы снимали этот материал) в Муцо начались работы по восстановлению комплекса. Будет своего рода аналог чешской Кутна Горы, только пожестче и с заковыристой дорогой.

На обратном пути, не доезжая километров 10 до Aragvi Adventure Center, можно славно и недорого поужинать хинкалями в придорожном кафе. Начинку для национальных "пельменей" в Грузии готовят по разному, и если в горах вам в мясо не добавят зелень, то это традиция, а не недостаток заведения. О дороговизне кафе можно судить по своеобразному индексу хинкалей (а-ля индекс Биг-Мак). Если 1 хинкали стоит 50-60 тетри (10 тетри - 3 рубля), то это недорогое кафе, если 70-80, то уже дороговато. Хотя если такая цена будет предложена вам где-то в дремучих горах - в Ушгули или Дартло например, то это еще дешево. В труднодоступных селах 1 хинкали стоит ~ 1-1,2 лари. Да и все продукты там намного дороже, это ведь все везти надо через серьезные перевалы и тратить средства на топливо.

Чем выше в горы - тем скудней сервис, холоднее ветра, и тяжелее дороги. Но эти минусы можно рассмотреть с позитивной стороны. Проголодавшемуся и уставшему организму даже простая трапеза приносит огромную радость, а впечатления от езды по красивым и опасным горным дорогам сохранятся на эффектных фотографиях, и долго после возвращения будут согревать душу.

Но у вас еще не было опасных дорог, все впереди. Следующий пункт интереса - Национальный парк Тушетия. Попасть в него можно пешком через горы по козлиной тропке из Шатили (около 5 дней пути с рюкзаками), или по упомянутой ранее автомобильной дороге.

Вернувшись к мосту на Арагви, берите влево на грунтовку через Тианети. Ехать нужно до Ахметы (районного центра Ахметинского района Кахетии). Путь достаточно долгий - пыльная, холмистая и преимущественно извилистая дорога через леса и ромашковые поля.

Можно наблюдать множество пышных гроздей омелы на деревьях, зимою мы делаем из нее венки для украшения интерьера, когда выдается встречать праздники в местности, где она обычна. До установления традиции наряжать к рождеству ель, во многих европейских странах, и в особенности в Англии, "ветвь поцелуев" слыла главным декором к зимним праздникам. В языческие времена ее чтили, как святое растение, ведь она оставалась зеленой даже в сильные морозы. А назвали так украшение из нее по традиции, дозволяющей поцеловать любую девушку, если она случайно зайдет под ветви омелы. Хорошая традиция.

Дорога до Ахметы займет часа три. В лесных зонах оборудованы беседки для отдыха со столами и родниковой водой. Можно остановиться на обед, набрать воды, приготовить легкий салат.

В Ахмете обязательно посетите рынок и заправку. На ярмарке летом роскошный выбор свежих овощей, и фруктов. Томаты по 1,2 лари за килограмм, черешня - 3 лари/кг, столько же стоят абрикосы и персики, небольшую дыньку-торпеду можно купить тоже за 3 лари.). Помыть фрукты удобно прямо на базаре.

Дорога в Омало безмерно красива, что и говорить.

Первые пару десятков километров полотно льется тенистым лесом, прижымая к скалам по которым свисает лианами зелень. В низине грохочет река. Будто сменяются кадры из приключенческих фильмов, снятых на течникалор в 60-х.

Затем ущелье сужается и начинается подъем по узкой полосе под отвесными стенами. Водопадами обрываются каскады ручьев, которые вы тотчас пересекаете мелким бродом.

Ширина карниза, по которому идет дорога не превышает 2,5 метров. На отдельных участках стоят отбойники, но чаще пропасть непрекрыто зияет за окном пассажирского кресла. Но с водительского сидения все выглядит не так страшно, а вот на спуск будет наоборот.

Самое неприятное на этом участке - встретить машину. Кому-то одному придется подавать задом до ближайшего кармана, а это вплоть до километра-полутора.

Набрав высоту, вы выныриваете из ущелья, и начинаете забирать масштабными петлями серпантина - вверх по склону над бездонными пропастями. Неприметная белая точка на дороге в левой части нижнего кадра - автомобиль. Хорошо передается масштаб.

По пути встречаются пасущиеся лошади, галантно пропускающие вас, прижимаясь к склону.

Нить ползет все выше и выше, становится ощутимо свежее, и наконец на высоте без малого 3000 метров вы достигаете перевального седла, откуда начинается самая интересная часть. 

Если вы прежде проходили сквозь перевальные седла, особенно в конце весны или ранним летом, то не могли не обратить внимания, на то, что северные склоны гор всегда разительно отличаются от южных. Лето приходит на них с выраженным опозданием. 

Пропасти по ту сторону Абано уже не столь просматриваются, но они колоссальны. Все выглядит очень мрачно, вас встречает куча снега и пелена, закрывающие обзор дороги. Если найдет совсем плотное облако, лучше обождать покуда его протянет.

Серпантин медленно спускается, но снега меньше не становится, местами колея идет в окружении обледенелых стен, одна из которых нависает на добром слове над обрывом. Под колесами текут ручьи, где-то сыпятся камни под подтеками воды. 

Особенно впечатляют участки бурных потоков таящих языков снежников над пропастями, по которым нужно проехать в стремнине воды высотой с полметра, да так чтобы на рыхлой размякшей почве на забуксовать и выехать из этого потока на резко выступающий крутой участок. 

Но при должных навыках вождения и по воле божьей вы преодолеете все опасности и покинете зону снегов.

В продолжении дорога становится не то чтобы легче, но спокойнее для нервов. Колея влажная, иногда заносит и ведет над обрывами, ехать по прежнему достаточно опасно.

После егерского кордона грунтовка спустится вплотную к руслу реки, практически на один уровень. Здесь ее сильно подмывает. После дождя ехать придется по воде, при этом есть риск застрять, если дорогу совсем слижет. Тогда - только ждать, покуда дождь прольется, вода спадет и трактора насыпят землю. 

Достигнув моста через реку, характер дороги изменится. Основа станет преимущественно глинистой. Влажная вязкая грязь в одно мгновение облепляет покрышки. Из-за этого управлять становится очень тяжело, машину сильно ведет. Такой участок длится несколько километров, пока дорога не забирает снова вверх. Нужно обязательно проскрябать колеса, прежде чем начинать новый подъем над рекой. 

По правую руку, по другой стороне долины покажутся первые тушинские села.

Продолжая движение, в итоге долгого дня вы наконец достигните вершины холма, и (если будет еще светло) - увидите на горизонте башни Омало.

Вскоре, покажется красивый резной коттедж в стиле альпийского шале. Это отель Тушетия. Уютнейшее место для остановки на пару дней, на время осмотра селений. 

В фойе висят шкуры медведей и кабанов, по углам цокают копытцами чучела серн, на полках и ступенях лестницы мелькает множество старинной утвари - традиционные бронзовые виночерпии и другая посуда. 

Ия - хозяйка отеля, приготовила нам замечательный ужин с домашним сыром, медом, мясом. Изумительно поджарила картофель, настригла салат из свежих овощей, подала домашний хлеб, заварила кофе. С такой дороги, это очень большое подспорье. 

С опушки открывается живописный вид на реку в глубокой долине и горные цепи под облаками. 

У панорамного окна установлен телескоп, можно рассматривать вершины гор, а ночью - звездное небо.

"Тушетия" работает только в сезон, а это с середины июня до конца сентября.

Несмотря на все блага, и горячую воду, в шале прохладно. И в целом, в кавказских горах (как и в любых других) летом бывает зябко, особенно вечерами. Шерстяные свитера непременно будут востребованы.

До башенного комплекса ехать 5 километров. Можно об этом не переживать, дорога здесь более-менее приличная. Приключения ждут только на обратном пути.

Как и в Шатили, к башням можно свободно подняться и все облазать. Помимо дозорных функций, и обечпечения высотных боевых позиций, они играли и роль укрытий. При набегах горцев, женщины и дети прятались на нижних ярусах. Бойницы занимали лучницы, а мужчины встречали агрессора на подходах и у подножий.

Виды хорошие, просторно и в отличие от Хевсуретии совсем не мрачно. 

За хребтом лежит Дагестан. 

Можно арендовать лошадей, и на весь день сходить верхом в соседнее село Дартло (из виденного нами - самое красивое по башням). Можно и на машине обернуться, ехать туда-обратно от центра Омало - 30 километров. Есть пара неприятных вязких участков метров по 300, которые лучше сразу объехать по лугу, нежели потом давать задом и срезать слои глины с колес.

Сразу при спуске с лесного пригорка в село, поодаль от основных строений выделяются руины православного храма. Осталось от него не густо - три поросшие мхом стены, даже сосенка в стиле бонсай пустила корни на крыше. Как и в Шатили, женщинам заходить в пределы святого места строго воспрещается, о чем красноречиво сообщает табличка на жерди с зачеркнутым платьем.

Не подумайте только, что сняв платье вы решите проблему :) Отойдя к злободневному юмору, вспомним историю о нравах в Дартло. Несколько лет назад, компания юных немецких педерастов решила посетить Грузию, и разнообразить программу маршрута заездом в далекие села Тушетии. Местные мужчины, гостеприимно пригласили их разделить трапезу. После тостов за мир, гостей, родителей, дом и пр., визитеры достигли кондиции и под "За любовь" начали страстно целовать в губы, и недвусмысленно ласкать друг-друга. Их избили, связали и сбросили по течению в реку. Спасло привыкших к европейской толерантности волшебных гостей сострадание местных женщин, спасших их и выведших прочь. Немцы были настолько напуганы, что предали гласности это происшествие лишь покинув страну. Мораль отсюда, что в чужом монастыре нужно уважать порядки.

В Дартло есть аутентичное мансардное кафе над ручьем. Готовят вкусно, просто. На стенах висят пардаги - традиционные грузинские ковры, их издревле ткут женщины в горных селах из маткли (густой овечье шерсти). Интересно, что ковры совсем гладкие, безворсовые. Рисунки орнамента простые - олени, столбцы, птичьи лапы. Красят нитки для пардаги натуральными красками, получаемыми из скорлупы грецкого ореха, ромашек, крапивы. Внизу (в городках ахметинского района, таких как Телави) можно купить пардаги, но это относительно дорогое удовольствие, около 800 евро за средних размеров ковер.

На зиму практически все население тушинских родовых гнезд перебирается в Квемо-Алвани, Телави и небольшие села, разбросанные по Алазанской долине. Те единицы кто остаются зимовать в горах серьезно рискуют, будучи отрезанными от мира на долгие 7-8 месяцев. А ведь еще во времена когда летал Мимино, такой роскоши как дорога не было. Пусть даже столь тяжелой и опасной, и тушины редко когда спускались на зиму с гор. Инфраструктура определяет очень многое.

А вот вам спуск вскоре предстоит, и дорогу вы уже знаете. Главное - осторожно заходить в поворот на изгибах серпантина, бывает что вписаться можно только с первого раза. И тормоза обязательно проверьте, на колодки ляжет серьезная нагрузка. Еще не нужно забывать, что трафик на дороге хоть и ничтожный, но встретиться можно, а слепых зон предостаточно.

Щенки алабаев скучают, отары овец малочисленны, всех волков уже слопали. Оттого они решили взять на полставки охрану и нашей железного ведра от нас же самих.

На обратном пути, по дороге к перевалу можно набрать много довольно ровных, плоских и тонких пластин сланцевого камня, таких что продают в различных Zara Home и подобных магазинах за достаточно приличные деньги. А тут - бери не хочу, но камень довольно хрупкий, нужно обложить чем-то мягким, чтобы на долбежке не побился.

После спуска есть хорошие ровные луга на берегу реки перед Ахметой, где можно выдохнуть после напряженной переправы и прекрасно поставить палатку. А дальше путь ведет на виноградные хозяйства Алазанки.

Виноград произрастает по всем центральным областям Грузии, крупные плантации есть в Раче и Имеретии. Но именно Алазанская долина в Кахетии стала нарицательным символом грузинского виноделия. 

Приготовленное по традиционной технологии (в квеври) вино в Грузии называют черным и белым.

Огромные глиняные кувшины объемом до 3000 литов вмуровывают по горлышко в землю, чтобы температура при брожении не зависела от погодных условий. Внутрь заливают сусло из виноградного сока вместе с косточками и жмыхом. Жмых оседает на дно, из сока выделяется спирт и углекислый газ, а благодаря бактериями на жмыхе процесс становится полностью законченным, и не требует дополнительного участия человека. Для сравнения, при европейской технологии производства все совсем иначе. Виноградный сок тщательно отфильтровывают и заливают бродить в алюминиевые цистерны, а по достижению желанного уровня - добавляют спирт, останавливая процесс брожения и переливают выдерживаться в дубовые бочки. Как видите, технологии принципиально различаются в вопросах стерильности процесса. Поэтому в Россию (как и во многие другие страны мира) традиционное грузинское вино из квеври не поставляется по СанПиН. Так-что если вы решите привести домой вино себе любимому или в подарок - конечно же нужно брать только черное и белое вина из квеври. За ними лучше всего отправиться прямиком в заводские винные погреба, крупнейший из которых находится на окраине Кварели.

Винный туннель компании Хареба можно считать лучшим местом для дегустации селективного вина в Грузии, особенно таких деликатных белых сортов как Киси и Циска. Это сложные во взращивание культуры, а при советской власти от винных хозяйств требовали в первую очередь объемов и эффективного использования земли, эстетства мало кого интересовали. Поэтому с распадом СССР, редкие национальные сорта стали неким символом нового время, и возрождения традиций. Население, ведомое патриотическими чувствами стало массово изыскивать и высаживать их в домашних хозяйствах (в особенности Киси) чем нанесло еще больший урон культуре требовательного к уходу и условиям роста винограда (минеральный состав земли, время и особенности сбора, прививки и пр.). Сегодня эти низкоурожайные сорта можно попробовать только на единичных производствах, все домашнее вино что торгуют и наливают под видом Киси и Циски имеет мало общего с продуктом из оригинального, выращенного на харебовских виноградниках культурного сорта.

Тоннель образует целую разветвленную сеть в недрах горы, устланную стеллажами бутылок с вином, и дубовыми бочками. В подземелье темно и холодно. Для вина хорошо, а вам не помешает взять на входе шерстяной плед, даже если жара на улице за 40. 

Входной билет на двоих с дегустацией стоит от 35 лари (2 сорта из квеври). Попробовать можно не только местные кахетинские сорта, но и выращиваемые на виноградниках компании в западных регионах страны, в том числе - Крахуна. Температура подачи оптимальная. При заведении открыт производственный магазин с очень хорошим выбором на любой вкус и финансовые возможности. Здесь же традиционно можно купить вино попроще на розлив. Также обратите внимание на сопутствующие продукты - чачу и масло из виноградных косточек.

Как верно гласит рекламный лозунг у винотеки: "Hello wine, goodbuy problems". Для полноценной и неспешной дегустации лучше остановиться на ночлег в гестхаусе поблизости.

В Грузии в большем ходу вино из зеленого винограда - легкое и питкое, что особенно важно для долгих застолий. В отличие от белых сортов, в составе черных вин высокий уровень ферментов и танинов, повышающих кровяное давление. Еще один аргумент за позиции белых в лучшей переносимости кратковременной жары. Поэтому, если вы не уверены в своих возможностях осилить за пару дней канистру вина, то лучше возьмите белое. Не испортится, и здоровее будете.

К сожалению, купить перед отлетом/отъездом домой дешевое разливное Ркацетели по 1,5 лари/литр в канистрах и устроить по прибытии праздник изобилия - не получится. Вывозу подлежит только фабрично запечатанное вино с акцизной маркой. Поэтому если вы все еще планируете путешествие на своей машине, и уже обдумываете эффективный литраж автохолодильников - забудьте. Наслаждайтесь вином по цене минеральной воды здесь и сейчас. Например, гуляя по Сигнахи.

Сигнахи - молодой картиночный городок-крепость на холме над Алазанской долиной. Красные черепичные крыши, необычайно чистые и новенькие для Грузии фасады, узкие горбатые улочки, будто центр Тбилиси в миниатюре. Прекрасное место для размеренного романтического времяпрепровождения. Если уделять Сигнахи серьезное внимание, то нужно оставаться в городе на ночлег и идти гулять на рассвете. В остальное время не протолкнуться от пакетных туристов.

На окраинах дорог, пронизывающих всю долину работает множество сезонных хинкальных и шашлычных палаток. Дорожные указатели то и дело сопровождаются обозначением винных маршрутов. Ставя целью обстоятельное знакомство с грузинским виноделием, нужно организовывать для этого отдельное тематическое путешествие на неделю, и однозначно в конце сентября, когда проходит праздник сбора винограда.

В довершении беглого осмотра Кахетии, советуем посетить возвышающиеся над равниной - монастырь Некреси (первый христианский храм Грузии, IV век) и замок-церковь Греми (на фото ниже):

На этом обзорная петля по восточным районам страны подошла к концу. Мы кратко рассказали вам о Военно-грузинской дороге, горных селах Хевсуретии и Тушетии, степной природе и монастырях на Грузина-азербайджанской границе, и об основных точках интереса в равнинных землях Кахетии. Можно посвятить пару часов осмотру Телави (совмещенному с обедом в одном из видовых кафе), и пора ехать на западный круг по Грузии, который мы предлагаем построить через Боржоми, Вардзию, Аджарские горы, побережье Черного моря, Сванские села, и каньоны Имеретии. 

Продолжение статьи (Западные области Грузии) и заключение.

Topic: Road-trip. Вокруг Грузии (Восток) | Georgia (East), Road-trip. Вокруг Грузии (Запад) | Georgia (West)