Вокруг Грузии. Часть II

Начало статьи (введение и Восточные области Грузии).

Путь вновь пройдет через кольцевой радиус над столицей, а до туда вы можете совершить небольшой объезд севернее основной дороги и проехаться по тенистой асфальтированной серпантинке - по краю лесного массива Тбилисского Национального парка.

Возрадуемся солнцу и жаркой погоде, в горах можно было и позабыть, что лето в солнечной Грузии!

Первая остановка - Боржоми. Город производит приятное впечатление, недаром он слыл имперским аналогом Баден-Бадена. Берите больше, археологические распопы обнаружили на месте источников - ванны, датируемые I-II веками.

Современная же история известной на весь мир минеральной воды идет с 1829 года, когда херсонский полк русской армии прибыл на дислокацию в Боржоми. Рядовой солдат нашел небольшую яму с водой, которая отдавала необычным запахом и сообщил командиру. Последний страдал в полевых условиях от гастрита, и решил испробовать чудной водицы, прослышав что в других областях Кавказа есть подобные по описанию целебные источники. Желудок прошел. Тогда сам полковник отдал приказ облагородить ключ и оградить его. Впоследствии рядом с источником возвели барак, и затем и полноценный дом. Воду стали поставлять в бутылях в полк для столового употребления всем личным составом. Вести об избавляющем источнике разлетелись по Куре, а вскоре и за пределы Грузии.

Относительно налаженный розлив началася во времена Александра II. Премьеру новой российской лечебной воды сопровождала рекламная кампания в Европе под лозунгом "Русский Vichy". Первые бутылки были коричневого цвета, аналогичные по форме европейской минералке. После событий начала ХХ века, к вопросу промышленного производства советское правительство обратилось только в 1951 году, и два года спустя в Боржоми сошла с конвейера пилотная партия воды в привычном нам виде.

Стройной линией по променаду предстают отели. Среди них мелькают исторические особняки - дом иранского консула Мирза-Риза-хана, дворец семьи Романовых, и другие именитые курортные дачи.

Все дороги ведут в городской парк. Вход платный, но билет стоит всего 50 тетри. В российских магазинах одна бутылка Боржоми обойдется в пять раз дороже. А здесь - пей не хочу! Вот только в первоисточнике тепла она и совсем не газированна - целебная вулканическая вода. Поэтому местные берут минералку в другом ключе, за границей комплекса, там она прохладнее и соответственно пьется легче. Начальник службы охраны Боржомского парка рассказывает, что опохмеляется только там!

Как видите, купол павильона Эйфеля над культурным источником отличается от хорошо известного нам красного домика на этикетках.

Под сводами беседки оборудован ключ. Женщина в халате дежурит у колонки, из которой несколькими струями беспрерывно сочится минералка, и бесплатно наполняет любую тару. Кто приходит с кружками, а кто с канистрами по 8-12 литров. Если людей много, к ней присоединяется помощница, и розлив идет в четыре руки. В советское время, путевки на оздоровительные воды Боржоми выдавали сроком на 3 недели, такова по мнению врачей минимальная протяженность оздоровления здешним воздухом и прочими благами для наступления некого видимого эффекта. Так-что, сколько не выпить, толку будет за день мало.

В парке достаточно жарко уже с утра, спасает обилие тени на аллеях. Обозреть всю территорию можно поднявшись в вагончике по винтажной канатной дороге на вершину холма.

Небесная переправа отправляется по мере интереса, даже если подойдет 1-2 человека. Путь наверх занимает минуты 3-4, есть время все сфотографировать.

Билет на фуникулер стоит 3 лари на человека в один конец. Но обратно можно спуститься пешком по узкой тропке по склону, скрытой от лишних глаз пышной зеленью. Идти минут 10.

Наверху установлено итальянское колесо обозрения, билет стоит 2 лари.

За лесом можно посетить старинную каменную церковь Серафима Саровского. Оттуда же начинется автомобильная дорога к термальным бассейнам, ехать минут 5-7. Заезд на гору идет из центра Боржоми. А можно пройти до купален пешком через парк. Для этого нужно спуститься вниз и проследовать вглубь парка. Когда вы пройдете последние культурные объекты - аттракционы и спортивные корты, дорожка перейдет в уверенную тропу и через километра 4 окажетесь на месте.

Бассейны приятные. Чисто, аккуратно. Но нет раздевалок, что с учетом популярности места (особенно днем в выходные) создает некоторые неудобства. Девушки отходят за туалеты на край леса, к обрыву. В остальном все хорошо. Бесплатно и ухоженно, культурные люди. Есть спасательная будка. Воду регулярно (раз в пару дней) спускают. Всего устроено три бассейна - лягушатник, взрослый/общий для активного барахтанья и взрослый/тихий для спокойного отдыха. Хотя, детворе без разницы. Они прыгают и резвятся во всех купелях. Общее недовольство вызывают мусульманские женщины, посещающие комплекс в верхних одеждах. Но с этим ничего не поделать, близость Аджарии определяет этнический состав региона.

В городе можно в числе прочего перекусить пышками. 20 тетри/шт., но нашим петербургским они не ровня. По улицам идет торговля фруктами.

На окраине стоит визит-центр Боржомского Национального парка, начинающегося в паре десятков километров за городом. Для посещения нужно заехать сюда, чтобы оформить пропуск. К сожалению, как и в ООПТ России, никаких интересных шевронов и прочей стоящей сувенирной продукции в Грузии не выпускают.

Путь из Боржоми ведет в верховья Куры - к пещерам Вардзии. Дорога асфальтированная и занимает в пределах 3 часов. По мере движения можно осмотреть хорошо сохранившиеся замковые комплексы, а также заехать на форелевое хозяйство Zavaro, где за 8-10 лари при вас выловят сачком пяток небольших молодых форелей на 1кг живого веса (можно и больше, конечно). Прекрасный ужин обеспечен.

Сколько видно простора до холмов - тянутся пестрые луга, поросшие полевыми цветами. Все это выглядит очень красиво. Невозможно не остановиться - поваляться в объятия ромашек и алых маков.

Вардзия, в отличие от аналогичного монастыря Давид Гареджи - наполовину музейный объект. Зайти на территорию в любое время суток не получится, часы работы с 10 утра до 18-20 часов. Билеты стоят по 3 лари (для студентов - 1 лари). Для прохода в церкви и кельи, мужчины строго обязаны быть в брюках (не шортах), а девушки - в юбках или накидках на ноги и повязать платок на голову. В остальном дресс-код свободный.

Тяжелые грузы поднимают наверх на лебедке (видна на фото сверху).

Комплекс подвержен осыпям, периодически отдельные его части могут быть перекрыты в случае обвалов камней. Но их стараются оперативно ликвидировать в нерабочее время, поэтому вероятность подобных ограничений мала.

Обстановка и декор величественны. Своды покрывает оригинальная фресочная роспись, вход в главный храм украшен пилястрами.

Наш основной вывод о Вардзии - внутри она красивее, чем снаружи. И посещать ее нужно на закате, когда спадет жара, свет смягчается и выказывает фактуры на камне, а пакетные туристы тем временем уезжают на минивэнах восвояси.

Тайный город над рекой возник в XII веке на базе древних языческих пещер, в благодатную эпоху царствования Георгия III, а впоследствии - его дочери царицы Тамары. Хотя корректнее говорить: царя Тамар, т.к. приход на престол девицы был прецедентной ситуацией в сугубо патриархальном иберийском (как на тот период именовалась Грузия) обществе, и коронована она была по исконному обряду - мечом и монаршей короной с наречением титулом "Божьей волею король абхазов, картвелов, осов, ранов и сомехов, правитель Востока и Запада" (т.е. всех тварей под Богом без разбора на вероисповедание - христиан и мусульман всея Кавказа). Почти как в известной сериале от HBO.

Строительство Вардзии шло синхронно "золотому веку" - периоду возрождения Иберии, восстановления территориально суверенитета и расширению влияния.

«Преодолев внешних неприятелей, царь Георгий обратил все попечения свои на устроение благоденствия иверцев внутри своих владений и на восстановление прочной тишины и спокойствия своих подданных», - Д.Багратиони «Истории Грузии»

За первое столетие становления, трудолюбивые монахи (не без серьезной поддержки) вырубили в мягкой туфовой породе горы Эрушети около 600 келий самого разного назначения и размеров - жилье, складские помещения, трапезные залы, баню, даже винный зал для квеври. Не говоря уже о ритуальных пространствах. Был устроен водопровод, скрытые ходы... и все это эпохальное творение достигло глубины до 50 метров и восьми ярусов в высоту. При этом, в отличие от Уплисцихе, в строительстве не требовалось возведения каких-либо искусственных укреплений. Невероятная работа. Пройдясь по залам и тоннелям, еще больше дивишься, зная что изначально Вардзия была полностью сокрыта от глаз, а то что мы видим - лишь жалкие руины былого величия.

В 1283 сильное землетрясение повлекло раскол горы, и 2/3 комплекса обрушилось к берегу Куры. Так Грузия потеряла свою самую известную и страшащую врагов крепость. Ведь раньше в ней могли укрываться отряды войнов неопределенной численности, и тайно нападать на вторженцев. Надежным убежищем находил ее и царский двор во время войны с сельджукской ордой в 1193-95 годах.

Как и большинство православных соборов в стране, Вардзия пала и была осквернена персами и турками. Последние в 1551 году заживо сожгли братию прямо в стенах церкви, где впоследствии находили себе укрытие турецкие пастухи, разводя костры под древней иконописью (чем во многом способствовали сохранению росписей, скрыв их многолетним слоем копоти). Очищению от мусульманской скверны Вардзия обязана русской армии, вырезавшей турок в XIX веке.

Музейный статус монастырь-крепость получила в ранние советские годы, а перед самым распадом СССР, в Вардзию вернулась не впервой подзабытая церковная жизнь.

Обилие ходов и узких лазов превращает экскурсию по пещерному монастырю в приключение в стиле Индианы Джонса. А самое приятное - найти уединенное оконце, обрамленное снаружи цельной отвесной стеною, и прилечь на его глубокий пролет, глядя как перед глазами со скоростью метеора взметают ввысь и кружат ласточки.

Во внутренних коридорах прохладно, в то время как даже в утренний час, на балконах и открытых солнцу переходах, кожу припекает. Если снять обувь и встать босиком на пористый камень, можно обжечься.

В поселке обязательно нужно остановиться на ночлег, ведь ночью стены Вардзии подсвечивают прожекторами. Это действительно красиво, особенно при ясном небе.

Гестов на противоположной стороне Куры очень много, а можно поставить палатку. Есть пара подходящих площадок на стороне комплекса, если проехать за мостом параллельно реке до отвала породы. Тут и костер развести хорошо, чтобы форель пожарить или запечь в фольге.

У билетных касс расположено кафе, можно выпить холодного лимонаду Зедазени. В Грузии производят неплохие освежающие безалкогольные напитки. Особенно это касается тархуна. Бутылку местной газировки в магазине продают по 1 лари, в кафешках около 2,5. Сахара не так много в составе, но увы не без этого.

По пути назад, на подъезде к Аспиндзе по правую руку увидите ресторанчик, он исторически здесь обосновался. Хорошее место, чтобы пообедать. С открытой террасы предстает вид на горы, на стенах - фотографии советского и имперского времен. Не дурной для Грузии шашлык (что увы не так часто встречается), и очень хороши супа. Обед на двоих (по шашлыку и супу + бутыль лимонаду и чаевые) - 30 лари.

В связи с тем, что дальнейший путь лежит через мусульманскую Аджарию, будет не лишним пройти краткий курс религиозной толерантности, посетив по дороге Ахалцихе.

Уже на подъезде к городу, с федеральной трассы на Турцию открывается вид на каменную стену, опоясывающую холм.

Это Рабат (в переводе с арабского "укрепленный монастырь"). Вход платный, на двоих 14 лари. Дорого для музейного объекта в Грузии, но того стоит и на то есть причины. Главная в том, что бастионы и все объекты цитадели восстановили уже в последнее десятилетие практически из руин. Страна инвестировала в проект значимые для своей экономики средства, порядка миллиарда рублей. Задумка была - создать на базе крепости с богатой палитрой религиозных взглядов бывших владельцев - культурно-музейный комплекс, где на едином пространстве будут бок-о-бок представлены ритуальные здания как мусульманской, так и христианской веры.

С самого момента основания, Ахалцихе (или как его называли до османского завоевания - Ломсия) был зажиточным городом, подмявшим под себя контроль над дорогами на важном перекрестке интересов, близ слияния Куры и Поцхови. Чем обеспечил себя регулярными зрелищами кровопролития (и выгодным посредничеством) в войнах между мусульманскими соседями. Сложно перечислить все междоусобицы, резню, осады и переделы власти, что он повидал.

Известно, что уже в XVI веке город окружала высокая каменная стена. Проход контролировался через ворота. Второй уровень безопасности обеспечивала стража и наемники, и даже если неприятель преодолевал эти преграды, его встречали неприступные стены внутренней крепости.

Ломсия пала лишь перед мощью турецкого войска, в XVIII веке. Но вскоре, как вы догадались, русская армия заняла крепость в рамках освобождения Кавказа. Отсюда и религиозное многообразие.

Главный объект Рабата - мечеть Ахмедия, основанная визирем Ахмедом Паши. Во времена османского ига, при ней содержалась одна из богатейших библиотек мусульманского Востока.

"<... Мечеть представляла собой довольно странное явление в этой чисто разбойничьей общине. Среди лабиринта нескладных азиатских строений и среди древних зубчатых стен цитадели возвышались позолоченные купола её, напоминавшие о правильном европейском зодчестве...>" - В.А.Потто «Кавказская война»

В стоимость билета включено посещение всего пространства, включая музей. На территории стерильно - бьют фонтаны, обложенные голубыми изразцами, а аллеи устланы мрамором.

Благодаря расположению крепости на высоком холме, постоянно гуляет ветерок. Поэтому даже днем осматривать красоты цитадели в радость.

На выезде из города торгуют кроликами на разведение. Любой - 5 лари.

Путь до Черного моря можно проделать через автобан на Поти, а можно отправиться через Аджарские горы. Чем особо интересен второй вариант, так это возможностью провести ночь на уединенном высокогорном озере с зеленой водою Мрцване-Тба, по берегам которого цветут кусты белых пионов.

Для хайкинга в горах это базовое впечатление, но для автомобильного путешествия, подыскать подобное природное место, куда можно подъехать и при этом не встретить никого - редкий случай, которым не стоит пренебрегать.

Минус пути через перевал Хуло в утомительной и при этом не особенно живописной дороге. Пыльная ребристая грунтовка вертится по склону хребта как уж на сковороде. Ехать приходится медленно и осторожно. Уже в начале лета южные склоны выжжены солнцем.

До самого озера нужно сделать радиальный съезд в 7км от перевального седла. Отворотка худая, испещрена крупным и острым камнем, глубокая колейность. Первые 3 километра по ней разбросаны летние бараки пастушьего становища. Можно купить вкуснейший копченый сыр (около 2 лари за 300гр), отведать густую сметану и другие молочные продукты. Но еще интереснее понаблюдать аутентичный быт мусульманских пастухов. Ребетня погоняет коз прутьями, девочки вяжут ленты телятам на рожки. Старики с мутным взглядом провожают редкую здесь машину.

Место для палатки на берегу озера изумительное. Ровный зеленый газон, плавный заход в воду. Единственный момент - высота и открытость места. В ветреную погоду будет очень сильно дуть, никаких препятствий для разгула потоков нет. На всякий случай необходимо надежно зафиксировать палатку, чтобы не унесло. Купаться в озере здорово, но вода холодная.

Спустившись с грунтовой дороги на заасфальтированные участки, вы будете проезжать арочный мост из камня эпохи правления Тамары. Таких по стране сохранилось штук пять как минимум, от мала до велика. Этот - самый протяженный.

Река теплая и быстрая, но воды мутные из-за глины. Можно искупаться, а на берегу ободрать дикие абрикосы.

Фрукты хоть и не такие крупные, как на рынках продают, но сладкие и их тут очень много. А чувство озорства, подступающее при виде ничейного плодового дерева берет верх.

В лесу неподалеку позревает орешник.

Дорога выводит прямо в Батуми. Сначала вы въедете в полосу его многочисленных пригородов и придорожных рынков, и постепенно доберетесь до центра города и набережной.

У всех разное отношение к морской столице Грузии. Как по нам, чтобы поплавать на море - нет, как место чтобы отдохнуть/ погулять по городу - тоже нет. Если только для желающих поплясать на какой-нибудь ночной дискотеке, и то сомнительно. Для того, чтобы в Батуми было хорошо отдыхать в формате того, что из него пытаются сделать, отстраивая набережную небоскребами так, что и маяк не нужен....ну наверное должно пройти еще лет 20 мирной стабильной жизни и при нынешних темпах развития получится этакий очень местечковый Лас-Вегас в два-три квартала, ориентированный на турков которые приезжают сюда поиграть в Казино, и провинциальную молодежь.

Батуми очень точно характеризует это фото:

Мы задержались в городе на три часа - осмотрели центр и сходили в гости на маяк.

Батумский маяк действующий, и обслуживается постоянным персоналом. Туристов он интересует только в плане сэлфи. Маячнику повезло, что его кроха буквально затерялся среди высоченных небоскребов со смотровыми площадками и колесом обозрения. Но так было не всегда, еще лет 20 назад он служил ясным ориентиром при подходе к порту.

Внутри устроена классическая винтовая лестница, ведущая к световому аппарату, расположенному на высоте в 20 метров.

Первый маяк на этом месте был построен турками, и перешел к России в 1878 году. Конструкция была примитивной, а для освещения применялись обычные линзы и канделябр со свечами. Так в 1883 году был отстроен новый маяк в виде белой восьмигранной каменной башни с пристройкой одноэтажного дома с жилыми и техническими помещениями. С тех пор облик башни остается неизменен, но сопутствующее здание было разрушено в годы ВОВ, и длительное время маяк существовал без жилого и хозяйственного блоков. Уже в этом десятилетии была восстановлена близкая по проекту к оригинальной жилая зона, в то время как техническое крыло решили не возрождать за отсутствием надобности в таковом, ведь сегодня он разумеется электрифицирован.

Для посещения нужно получить официальное разрешение Гидрографической службы Грузии.

Мы попробовали искупаться на центральном пляже Батуми, но особого удовольствия не испытали. Пляж покрыт крупной галькой, природных видов никаких.

За отдыхом на море нужно ехать либо в сторону Турции - в Гонио, либо на север - в Кобулети. Мы советуем второе, т.к. во-первых это оправдано логистикой пути, а во-вторых там чище, нет казино (а значит и турков).

Но по дороге к долгожданному песчаному пляжу, будет преступлением на провести вечер в Ботаническом саду Батуми. Он начинается к северу от города, сразу за железнодорожным переездом и занимает значительную территорию. Это лучшее, что мы видели на всем побережье.

Самая старая часть - "Нижний парк", там были высажены и прижились первые растения - олеандры, масличные деревья, кедры и кипарисы которые выписали зажиточные дачники из Франции в 1881 году. Ботанический сад был основан 30 годами позднее, незадолго до Первой Мировой войны.

На аллеях тенисто и свежо, представлено огромное многообразие флоры. Пространство поделено на 6 фитогеографических зон: Америка, Япония, Дальний Восток России, Гималаи, Австралия, Чили и Новая Зеландия. В японской части разбит традиционный ландшафтный садик отражений с бонсаями, и прудами с рыбками.

В фонтанах квакают лягушки.

Кстати, одна из известнейших грузинских скороговорок, на которых детей учат выговаривать шипящие звуки как-раз про них. Звучит так: "баКаКи ЦКалши КиКинэбс" (лягушка квакет в пруду). Это своеобразная визитная карточка грузинского произношения.

Можете еще попробовать вот такую прелесть: "ТэТри ТриТина ТэТр ТрТвилзэ ТрТода" (белка дрожит на белом инее).

Вход в сад стоит 8 лари на человека. На территории есть палаткоместа для желающих остановиться на ночлег (за дополнительную плату), а с высокого склона открываются виды на море и небоскребы Батуми.

Кобулети простирается узкой прибрежной полосою на без малого десять километров. В южной части поселка сосредоточена повседневная жизнь - магазины, рынок, школы и административные здания. А далее к северу один за другим построились в ряд виллы и отели, разделенные шоссе на первую линию моря и последующие. Метрах в 300 от крайней гостиницы расположен единственный в Грузии официальный кемпинг на море, а напротив него - места для "дикой" стоянки.

Море чистое, пляж песчаный и ухоженный. Мусора практически не видно, каждое утро всю береговую полосу проходит сервисная служба и убирает любой хлам который может вынести море или оставить после себя некультурные отдыхающие.

Размещение на территории кемпинга стоит 5 лари с человека в сутки. За эти деньги можно поставить палатку и пользоваться душем, кухней и уборной. Территория под присмотром и имеет определенную популярность у европейских бэкпекеров и любителей путешествий на фургончиках. Работает кафе, а по дороге к центру поселка через каждые 150 метров есть в большинстве круглосуточные продуктовые ларьки. Близ главной площади можно сходить на обед в отличное специалитетное заведение "Дом хинкалей".

В меру отдохнув на море - в санатории или "дикарем", остается посетить еще один береговой маяк - Потинский, и можно ехать в Сванетию.

Маяк расположен в портовом городке Поти (который мы бомбили еще совсем недавно, в 2008 году). На территории помимо самого навигационного знака, находится управление Гидрографической службы Грузии, где нам была назначена встреча с ее директором.

В управлении местной гидрографии - 5 архитектурно классных маяков, расположенных по всему побережью. Это - Гагра, Пицунда, Сухуми, Поти и Батуми. Но, по понятным причинам, фактический контроль осуществляется только за двумя последними. Увы, абхазские маяки сегодня прибывают в плачевном состоянии. Ну, какие люди - такие и дела.

А вот в Грузии с объектами морского наследия все очень хорошо. Внутри Потинского маяк устроена небольшая историческая экспозиция. Вход свободный и не требует заблаговременных согласований.

По лестнице можно подняться до самой лантерны.

Осветительный аппарат содержится в чистоте и включается с наступлением темного времени (на основании датчика света).

Можно сделать круг по балкону, поснимать виды округи и купол самого маяка.

У нас имелась правовая возможность на проезд за границу с Абхазией, и министерское разрешение на посещение ее навигационных объектов. Но мы решили не ставить окончание путешествия под удар, поберечь нервы прокатного агенства, и не пересекать границу на чужом авто, да еще и с грузинскими номерными знаками. И вам не советуем.

Поедем лучше дальше, к сванам.

Покинув Поти, вы оставляете позади и море. Дорога в Местию асфальтирована, поэтому доберетесь быстро и без каких-либо сложностей, а по пути сможете взглянуть на главный охраняемый объект на Грузина-абхазской границе - плотину ГЭС на реке Ингури.

Если имеется интерес посмотреть как живут люди в грузинских селах по границе с Гальским районом Абхазии, то можно проехать небольшой отрезок после Поти окольными дорожками.

Продавцы кукурузы ведут торговлю на обочинах. Молодой початок с пылу с жару стоит 2 лари.

По приграничным селам всюду мельтешат поросята.

Свиноматки с прихрякиванием бегут из лужи, если поманить булкой.

На шеях у свиней интересные приспособления в виде сколоченных из реек треугольных рам, чтобы не лазали в огороды.

Местное население справилось у нас зачем мы даем свиньям горбушку. Правильно, вдруг мы совершали рейд по травле скота. Все-таки граница рядом. Но, через минуту нас уже звали за стол. Радушие в Грузии не зависит от региона, где вы путешествуете.

Сванские села разбросаны по верховьям Ингури и ее притоков между Балкидским и Главным Квказским хребтами. Заехав в этот коридор, можно не спешить сразу в Местию, а свернуть на север - в долину Долры. Там, на окраине села Мазери стоит одиноко хорошего уровня отель, схожий с "Тушетия". А проехав чуть выше по реке, достигните лугов с видом на стену Ушбы.

От Мазери до сванской столицы ехать минут 20. Местия производит впечатления высокогорного села из Гималаев. Много домов в альпийском стиле, преимущественно англоязычная публика, несвойственные для Грузии бары и хостелы. Жизнь кипит, молодость превальвирует. Совершенно иное впечатление, нежели от Хевсуретии или Тушетии. Да, и асфальт на улицах!

Поэтому если вы раздумываете, стоит ли ехать во все три горных петли (не считая ВГД), то конечно стоит! Но именно в той последовательности, которую мы рисуем, иначе расслабитесь после Местии.

Несмотря на схожую физико-географическую сущность, атмосфера везде сугубо своя. Тушетия идеально подходит чтобы испытать навыки вождения и на мгновенье почувствовать себя первооткрывателем далекого горного края. Шатили и Муцо - суровые горные крепости, нигде больше такого вы не увидите.

Сванетия сегодня по большей части - увеселительный уголок. Хотя так, безусловно, было не всегда. Все мы хорошо знакомы с историковедческими статьями о грозных сванах и их воинственном нраве:

"Кровная месть в Верхней Сванетии, или «лицври», изнуряла страну еще больше, чем постоянные войны с внешними врагами. Война шла не только между отдельными селениями, но и между домами. Достаточно было сказать обидное слово или пнуть чью-либо собаку, чтобы получить пулю в лоб. И тогда мужчины поднимались в башни. Они забирали туда женщин и детей, прокопченные мясные туши, боеприпасы, наполняли водой деревянные баклаги в башнях. Башни имеют выход в дом, который тоже представлял из себя крепость. Вместо окон в сванских домах узкие бойницы, а сами дома построены из камня—не подожжешь. Мне рассказывали, бывали случаи, когда мужчины отсиживались в башнях годами… Земля в это время стояла невозделанной, пропадал скот, гибли люди." -  А.Кузнецова "Верхняя Сванети"

Удивляет то, что многие наши современники искренне считают, что положение дел в грузинских горах пребывает в перманентном состоянии на уровне XIX века. В свое время, когда я руководил исследовательской экспедицией в Псху-Гумистском заповеднике, сельчане в Псху в один голос называли сванов - жестокими убийцами, бандитами, рабовладельцами. 

"Тебе сколько лет? 25? А вернешься - 35 будет, они тебя на цепь посадят и гостям на потеху показывать будут".    

Это не пьяные бредни, а реальная цитата при беседе с сотрудниками СБА в 2012 году. Я считаю, что в Абхазии люди в массе своей имеют очень смутное представление о том, что происходит за восточной границей, основанное на полит.пропаганде и гиперболе отдельных глав из учебников краевой истории. Эдакое информационное КНДР в головах.

У наших пограничников с этим тоже возникают эпизодические моменты. Поэтому не удивляйтесь при прохождении обратной границы дежурным вопросам сродни: "В событиях участвовали?" или "Это чье оружие?". Это такие провокационные уловки, на которые турист, скрывающий истинные цели своего визита в Грузию, по прибытию в Россию должен на месте побелеть от ужаса, что его спалили. И тогда его сразу заламывают и под арест до выяснения обстоятельств.

Правда такова, что в Сванетии сегодня безопаснее, чем в любом московском дворе поздним вечером выходного дня. Ситуация, в которой вас оставят одних в беде или как-либо обидят практически исключена. Потому что таких людей потом выживут из общины клеймя позором.

Население живет туризмом, скотоводством, служит на муниципальных и гос.должностях, не говоря уже о школах, больницах и пр.

В том числе и хлеб пекут на продажу:

По части возможностей для легкого досуга, Местия - то что нужно. Бары, ремесленные лавки, хостелы, многочисленные молоденькие туристки преимущественно из Восточной Европы. Есть отличные гесты и дорогой видовой отель с обзором на все село (фото выше). Вечером оттуда можно наблюдать подсветку родовых башен. Самой молодой из них более 700 лет. В отличие от Тушетии, в Сванских селах каждая семья имела свое лично укрытие. Поэтому здесь их много, как нигде больше. Так-что и в плане зрелищ - самый сок. 

Таким сочетанием легкой дороги, насыщенного визуального ряда и доступных развлечений - прямо объясняется тот факт, что по статистике Visit Georgia, 84%  иностранных путешественников желающих посетить горные села выбирают именно Сванетию. А среди туристов до 30 лет показатель почти максимальный.

В качестве активной программы на день, советуем прогуляться к альпийским озерам Корульди. Часть пути можно преодолеть на машине, а километров по 2+2 пройти пешком в горку и обратно. 

Добрый малый в визит-центре Местии уверял нас, что на машине не проехать ближе 8км к озерам. Но он сильно заблуждался. При желании можно и до самых озер поднять авто, но у нас уже масло кипеть начало, там действительно крутой подъем.

Озера на деле не сильно озеристые. Больше напоминают две неглубокие, но обширные лужицы, промерзающие зимою до дна. Оттаивают полностью они только к середине июля, и то если лето жаркое.

Виды открываются превосходные, а после прогулкуи в горку под палящим солнцем, не грех и освежиться в ледяной воде.

С нами к Корульди ходил дворовый пес, и за верность получил кусок батона. Но есть не стал. 

На самом деле, в Грузии достаточно много бездомных бродячих собак, они часто слоняются как живые скелеты по обочинам трасс. Жалко всегда их видеть.

Если остаться в окрестностях Местии на 2-3 дня, можно совершить и более длительные прогулки. 

Например к леднику двуглавой красавицы Ушбы, куда идет волок от Мазери. Но туда на машине уже точно не проехать, только на лошадях или ГАЗ-66.

Дальнейший путь меж хребтов на восток ведет к Ушгули, известному среди прочих горных селений хорошо сохранившейся и визуально эффектной ритуальной башней Ламария (церковь девы Марии).

Еще Ушгули можно характеризовать как самое высокогорное постоянно обитаемое поселение в Европе (2200 метров). На зиму в общине, объединяющей четыре родовых гнезда (Чажаши, Чвибиани, Жибиани и Муркмели) остаются изолированными от мира до 50-70 человек. Ниже приведем подробное описание домашнего быта в Ушгули в условиях зимы в еще недалеком прошлом.

"<...Усадьбы здесь представляли собой сложный комплекс жилых и хозяйственных помещений, собранных под одной крышей, но расположенных на разных этажах. Так, в сванской усадьбе в нижнем этаже находилось главное помещение — "мачуб", в центральной части которого вокруг очага зимой размещалась семья, а вдоль стен в стойлах и загонах, отделенных от центральной части деревянной перегородкой с прорезанными в ней окнами, содержался скот. Мачуб делился на мужскую и женскую половины: в первой стояло деревянное резное кресло старшего мужчины и резная скамья со спинкой — его кровать, находились инвентарь для мужской работы и оружие, во второй — ткацкий станок, пряжа, кувшины для воды, обыденная утварь и т.п. Во втором этаже, расположенном над мачубом, хранилось сено и другие корма для скота, находились амбары и кладовые. К дому была пристроена высокая оборонительная башня. …"  -Гадло А.В. Этнография народов Средней Азии и Закавказья

Сразу за выездом из горной столицы, асфальт заканчивается. Дальше бежит грунтовая дорога среднего уровня. Похуже, чем в Шатили, но и ничего опасного. Слева по ходу движения течет река Мулахури. Понемного набираете высоту и пересекаете седловину водораздела Угыр. Дальнейший путь идет по верховьям Ингури, через земли общины Ипари.

Вас встретит вот такой закрытый шлагбаум с табличной на грузинском языке. Не волнуйтесь, это не значит что дальше дорога обвалилась. Лишь простая преграда, чтобы пасущиеся коровы не ушли далеко, где могут напасть волки. Поднимите шлагбаум, и после проезда обязательно верните в прежнее положение. 

По пути встречаются пешие тропки, которые ведут к малоизвестным аулам в 2-3 дома. А вскоре на берегу Ингури покажется красивая одинокая башня.

Согласно классической сванской легенде, у местной девушки погиб возлюбленный и она попросила отца построить ей уединенную башню вдали от родового дома, в которую и ушла в добровольное отшельничество до конца своих дней. 

Внутрь можно зайти, и даже подняться к верхней бойнице (что большая редкость).

У подножия сколочена поминальная скамья. Грех не выпить за несчастную девушку в таком видовом месте.

Вода в Ингури чистая, но после дождей лучше набирать из оборудованных родников. 

Перед самым въездом в Ушгули дорога портится, и последние 5-6 километров приходится ехать по вязкой грязище. И вот вы на месте.

Заночевать предлагается в гестах, или поставить палатку. Для этого подходит луг по левую руку сразу после моста. Проедите за церковь девы Марии и над вторым мостом найдете ровный пригорок. Отсюда открывается чистый вид на 5-тысячник Шхара, и начинается волок к ее леднику. 

Туда-обратно можно сходить за один полный день на лошадях. 

Денег попросят за пару коней и проводника с его лошадью где-то 500 лари. Если навык есть, то можно и без проводника сходить, дорога ясная. Загвоздка лишь в том, что лошади вероятнее всего будут наровить повернуть домой в отсутствии хозяина. А просто так покататься на лошадке в округе - 20 лари за час.

Увидите кобылу с этого фото - просите другую. Этой пенсионерке 30 лет, и она даже 100 метров не может пройти не заартачившись. А дорога к леднику хорошо читается ленточкой, поднимающейся от реки.

Хорошо встать пораньше, тогда можно застать интересные процессы. Например дойку на фоне Ламарии.

Или перегон поросят на лужайку.

Меж поселений пасутся телята.

Чтобы обойти все комплексы достаточно полдня, но можно и двумя не уложиться. Особенно если заводить разговоры с людьми, что самое ценное в таких путешествиях.

В Ушгули оборудованы два частных музея. В этнографическом собраны предметы быта, и воссоздан исторический интерьер, а другой посвящен коллекции иконописи. 

Многие родовые башни в плачевном состоянии, но куда сильней колют глаз грубо врезающиеся в тысячелетний пейзаж пристройки. С другой стороны, это - часть местного уклада жизни.

В отличие от Хевсуретии, в сванских селах люди продолжают вести быт на базе родовых домов.

Наиболее органичная по видам часть поселения, заточенная на туристов - район Жибани. Здесь расположена семейная гостиница и магазин, необычная по форме сдвоенная башня и церковь Георгия (Джграг).

Есть два пути вниз - в Имеретию, где мы предлагаем завершить обзорный маршрут по стране посещением каньона в Национальном парке Окаце. Нужно либо возвращаться путем следования до Поти, либо проехать Нижнесванской дорогой. Это долгий и тяжелый путь по узкой каменистой колее через перевал. Советуем его для тех, кто терпеть не может возвращаться проторенной дорожкой, и хочет новых впечатлений. В отличие от дороги на Омало, видов никаких нет, как и явных опасностей. Вот только можно колесо проколоть об острые камни, и если у вас уже не будет запаски, то ждать сервис придется очень долго. На определенных участках может не брать связь, и в любом случае машина тех.помощи не поедет по этой дороге на подъем. Нижнесванский путь в нынешнем виде возможен только для спуска с гор с середины июня до начала октября.

Миновав перевал, сразу попадете в густые объятия высокого кустарника и ничего кроме листвы и дороги не видите часа три. Джунгли-джунглями. Затем еще 2 часа трясетесь по гребенчатой грунтовке вплоть до Лентехи, откуда начинается асфальт. В поселке этом нет совершенно ничего интересного. В итоге еще через час шустрой езды, вы наконец достигнете пределов Имеретии. В целом, конечно - интересный опыт. По этой дороге почти не ездят, т.к. есть прекрасная альтернатива через Местию. Будете обладателем ценного экспертного мнения. 

Каньон на реке Окаце находится в Хонинском районе, близ села Зеда Горди. Горная река за целую вечность времени промыла путь в известняковой породе горы, образовав ущелье длинной в 16 километров и глубиною в 40-50 метров с каскадом водопадов и подземных стоков.

Туристры приезжают на него достаточно часто, но поток не идет ни в какое сравнение с Мартвильским каньоном, тем-более относительно широкую известность место получило только в 2014 году, когда были обустроены смотровые площадки и мостки над пропастью. Мы же советуем Вам посетите Окаце в первую очередь из-за потрясающей природной локации в низине реки, о которой практически никто не вспоминает из-за крутого и не оборудованного спуска в отсутствии какой-либо информации в брошюрах и на маркировке.

От визит-центра до каньона нужно пройти порядка 2,5 километров по мощеной булыжником маркированной тропе через парк, после чего свернуть перед рейнджерским постом на неприметную тропку, уходящую влево на край каньона. Если вы заблудитесь - обратитесь к егерю с вопросом о том, как спуститься к речке. В отличие от посещения смотровых площадок (билет на которые нужно приобретать в визит-центре), на дно ущелья вы можете пройти свободно и в любое время суток, не завися от режима работы Нац.парка.

С восходом, солнце начинает освещать верхние склоны ущелья, и температура стремительно ползет вверх. Но стоит спуститься на 20-30 метров в каньон и вы почувствуете прохладу и даже холод от воды и не прогретых скал. 

Вода прозрачная, чистая. Сюрреалистичные виды покрытых мхом темных пещер и вертикальные провалы на дне которых вертятся водовороты. Уверены, что Ридли Скотт задействовал был каньон Окаце еще в оригинальной части "Alien", если бы знал об этом тайном месте.

Поскольку эта часть ущелья не оборудована, и маловероятно вы встретите живую душу (особенно утром) нужно не забывать о безопасности. Поток стремительный, и если подскользнетесь над провалом, то хоронить будут пустой гроб.

Неподалеку от каньона есть водопад, спадающий со скал. Но нам он не понравился, поэтому расписывать прелести новомодного пункта в местных тур.брошюрах не станем. 

Покинув Окаце, держите курс на Кутаиси (ехать 50 километров). Здесь можно посетить большой рынок и купить все, то пожелаете увести домой - гостинцы и т.п. Чурчхела, сыры и специи, орехи, масла, сухофрукты. Кутаиси - крупный провинциальный город, есть множество кафетериев и ресторанов.

Дальнейший путь ведет по трассе о Тбилиси, вы будете проезжать новую военную базу в районе Гори (близ границы с Осетией), и уже на подъезде к столице сможете сделать обзорную остановку в Мцхете. 

По дороге (еще в пределах Имеретии) будет интересно совершить радиальный крюк к 40-метровому известняковому столпу Кацхе. Останец расположен близ городка Чиатура, местные именуют его "Крепость одиночества".

«Я увидел скалу в ущелье, настолько высокую и узкую, прямо как столб, а на скале стояло некое сооружение и никто не в состоянии подняться туда, даже я не понимаю как это сделать» - писал в начале XVIII века Вахушти Багратиони.

Вопреки утверждению грузинского царевича, сегодня подняться наверх можно. Особых навыков и специальных средств не понадобится, но возможно это только в только в дневные часы, и по благословению. Карабкаться предстоит по железной пожарной лестнице с защитой от падения (полукруглое ограждение за спиною). Советуем одеть хозяйственные перчатки, перекладины могут быть мокрыми и холодными или наоборот обжигать ладони.

Как и большинство христианских святынь, Кацхе имел ритуальное значение и в языческие времена, почитаясь как символ плодородия. Православная вера видит в нем некий божий знак - место, чтобы человек праведный мог доносить свои молитвы будучи поближе к небесам. В связи с чем, на самим Господом выбранном для поклонения месте, уже в VI веке сложили из камня церковь. За полторы тысячи лет храм был утрачен, как и инфраструктура для подъема людей и грузов. 

В период с конца 1940-х начались изыскания по истории столпа, были проведены альпинистские работы и раскопки. Тогда же установили лестницу и лебедку для грузов, служащие и сегодня. А в 2009 году церковь восстановили в соответствии с характерными для того периода архитектурными решениями и собранными сведениями о прежнем строении. Помимо церкви, на вершине устроен склеп (где захоронили найденные на столпе человеческие останки), и винный погребок. Куда без вина отшельничать в Грузии, да еще на такой высоте!

Поэтому прекрасному случаю, захватите с собою на разговор с богом и монахами живущими на столпе - бутылочку ахашени. Оглядитесь вокруг под насыщенный аромат этого роскошного вина и достойно попрощайтесь с Грузией.

Остается навести порядок в салоне авто, скомпоновать вещи в чемоданы/рюкзаки, и пригнать ее за пару часов до вылета в аэропорт.

В завершении, обозначим перечень тех мест и активностей которые считаем наиболее интересными для включения в путешествие при наличие большего отпущенного времени:

  • Виноградные хозяйства Алазанской долины (2-3 дня);
  • Национальный парк Вашловани на Азербайджанской границе (2-3 дня);
  • Казбек в формате восхождения на вершину (с учетом акклиматизации и запаса на погоду - 4 дня);
  • Облет церкви Святой Троицы в Степанцминде на вертолете. Услуга предоставляется компанией Kazbegi Helicopters;
  • Хайкинг к высокогорным озерам в Имеретии (4-5 дней);
  • Национальный парк Колхети близ Черноморского побережья (2 дня);
  • Более подробный обзор горных сел Сванетии (2-3 дня).

Но даже за месяц активных скитаний по Грузии вы не сможете увидеть и половины достойных внимания культурных и природных объектов интереса, а то что охватите будет оценено весьма спешно (и возможно не в лучших погодных условиях). Поэтому, описанный выше план вместе с дополнениями можно рассматривать лишь как краткий обзор страны и подспорье для будущих целевых путешествий в конкретные ее регионы.

Что касается территорий Абхазии и Осетии, то как мы определили в самом начале материала, мы не рекомендуем их посещение с точек зрения как безопасности, так и отсутствия культуры гостеприимства среди подавляющей части населения. 

Единственный (на наш взгляд) аргумент для визита в Апсны (Абхазию) - возможность осуществления сложных и продолжительных горных маршрутов по диким районам. На нашем сайте вы можете прочесть обзорный план подобного путешествия между труднодоступным селением Псху и верховьями Кодорского ущелья, через Бзыбьский хребет и долину реки Ацгары (Чхалты).

Topic: Road-trip. Вокруг Грузии (Восток) | Georgia (East), Road-trip. Вокруг Грузии (Запад) | Georgia (West)