Знакомство с Балтийским морем. Эстония

Эстония - единственная страна в Прибалтике имеющая столь обширную группу островных территорий и при этом отличное транспортное сообщение со многими из них круглый год. Поэтому когда душа просится на уединенный островок в северных морях, трудно найти более простой и при этом достойный вариант, чем путешествие на 3-4 дня на чудесные эстонские острова. Именно здесь стоит начинать знакомство с потрясающей природой Балтийского моря.

Почему с Эстонии? А не с России или Финляндии? Ответ прост. Чтобы попасть на внешние российские острова в Финском заливе - Гогланд или Тютерс к примеру, нужно арендовать яхту и два месяца ждать разрешения от пограничной службы, а жить придется в палатке. В Финляндии большинство интересных островов предполагают каждый - отдельное путешествие, они значимо разрозненны, и требуют большей подготовки и финансовых затрат, скорее подходя для искушенного путешественника. Тем-более транспортное сообщение с основной массой из них (как и со всеми российскими) возможно только в летние месяцы. В то время как в Эстонии не нужно получать никаких пермитов, та или иная навигация открытка круглогодично, и за весьма скромные деньги можно удобно комбинировать осмотр сразу нескольких островов в одном коротком путешествии. Немаловажно и то, что поездка на эстонские острова отлично совмещается с прогулкой по самым красивым ее городам - Таллину и Тарту. Поэтому мы советуем начать именно с этой прибалтийской республики, а именно с принадлежащего ей архипелага Моонзудн, а уже в следующий раз обратить взор на Финские острова, например на Утё и Улко-Таммио, или продолжить эстонскую кампанию в Рижском заливе.

В такое путешествие по Эстонии практичнее всего (и дешевле) собраться на собственном автомобиле, но это вовсе не обязательно. Между Петербургом и Таллином регулярно курсируют комфортабельные междугородние автобусы. Можно долететь и прямым авиарейсом (от 240€ за двоих в оба конца), время перелета - всего полчаса, а уже через минут 15 после посадки такси домчит до старого города.

В Таллине хорошо провести день-другой, или хотя бы вечер, чтобы проникнуться атмосферой средневековья. Обязательно останавливайтесь в историческом центре, только так можно прочувствовать место. В городе множество домов с вековыми историями, в некоторых из них располагаются замечательные гостиницы. Лучшая - "Три сестры". Этот красивейший отель занимает здание из трех высоких тесно прижатых домиков - старейшую из сохранившихся городских построек. Решительно выбирайте Junior Suite (275), и не пожалеете. В качестве сопоставимой альтернативы хорошим выбором станет Schlossle Hotel, а как экономный вариант можно рассмотреть открывшейся в 2014 году Tree Crowns. В последнем берите крохотный номер на последнем этаже, под самой крышей.

Старый город - это путешествие в прошлое, на каждой улочке вы встретите ухоженные фасады, множество ресторанов с традиционной кухней, таверны и ремесленные лавки.

Поужинать можно отправиться в истинно ганзейский ресторан "Old Hansa", что расположен прямо на Ратушной площади. В меню - дикое мясо, пряное домашнее пиво. Особенно хорошо рагу из зайчатины, и утка. Все освещение составляют свечи, ничто в интерьере не намекает на ХХI век. Средний счет на двоих около 80€. В лавке при ресторане можно купить ягодные ликеры, дутые вручную бокалы из цветного стекла, ароматное дегтярное мыло и кованные предметы.

В прогулках по Таллину вы непременно остановите свой взгляд на множестве керамических и текстильных мастерских, свитерах из овечьей шерсти и войлочных шапках.

Обязательно зайтие в центральную кондитерскую Kalev, где продаются марципановые фигурки зверей и шоколад ручной работы, который не найдешь в сетях обычных ритейлеров.

Поднимитесь на горку - в Вышгород, и зайдите на почту где можно купить множество художественных марок по номинальной цене (тариф на открытку в Россию - 1,4€), в том числе и многолетнюю серию "Маяки Эстонии" художника Морского музея - Романа Маткевича.

На Ратушной площади в любую погоду вы встретите торговцев сладким арахисом и фундуком.

Можно сесть на трамвай на границе старого города и съездить в шикарный зоопарк, где звери живут в просторных вольерах на огромной территории, или к Таллинским створным маякам.

Хорошей альтернативой Old Hansa на второй вечер станет ресторан McGrill при отеле Schlossle, а продолжить можно в одном из добротных пабов, например в Hell Hunt.

Познакомившись с Таллином, пора продолжить путешествие уже на островах.

Первый остров, с которого мы советуем начать осмотр архипелага - Хийумаа. Это второй по величине остров в Эстонии, и с ним имеется два вида сообщения - по морю и воздуху. Если вы отправились в путешествие без автомобиля, то удобнее будет выбрать самолет. Рейсы между аэропортом Таллина и столицей острова Кярдла регулярно выполняет шведская авиакомпания Avies. Билеты стоят от 20€ на человека, время в небе - 40 минут. Как правило рейс Таллин-Кярдла вылетает ранним утром на вот таких красавцах:

Если вы на собственном автомобиле, то от Таллина нужно будет проехать порядка 100 километров до портового терминала Роухкюла (Rohuküla), откуда отходит паром на Хийумаа. Паромы курсируют ежедневно с раннего утра до вечера с интервалом примерно в 2 часа (билет 3,4€, автомобиль 10€). Билеты следует купить в электронном виде заблаговременно на сайте перевозчика. Можно купить билеты и по факту отправления парома на месте, но есть существенные риски, что все автомобильные места на нужный вам рейс будут уже заняты, и придется ждать в живой очереди следующего. Время перехода через пролив - 2 часа, оставив автомобиль в грузовом отсеке можно расслабиться в кафе и постоять на открытой палубе, покуда свежий ветер не выдует вас в салон.

Хийумаа - второй по площади остров Эстонии. В средние века большинство европейцев знало его, как "Даго", схожее название "Дагерортский" (ныне "Кыпу) носил прежде и его маяк, кстати самый старый из сохранившихся на Балтийском море (был заложен в 1505 году). Как и большинство Эстонских островов, Хийумаа долгое время принадлежал Швеции, и ее граждане составляли титульную нацию среди островитян до момента прихода обновленной Российской империи, и смещении роли Три Кронор на Балтийском просторе. Именно шведские купцы в числе первых ратовали за создание надежного светового ориентира на пути караванов Ганзейского союза близ опасной береговой отмели.

Так почему бы не отправиться первым делом именно к главному балтийскому маяку!

Вы прилетели на остров на самолете? У здания аэропорта вас уже будет ждать рейсовый автобус, который за минут 10 довезет до столичного поселка. Здесь вам следует зайти в администрацию и спросить машину в аренду на день. Вы легко договоритесь и решите все транспортные вопросы с перемещением по острову. За автомобиль с водителем нужно будет заплатить около 90€. Ехать до маяка 40км. В случае, если вы на своем автомобиле, то путь от пристани чуть дольше - 65 километров.

Столь значимый навигационный ориентир, спасший неведомое число судов в сумеречные часы и шторма, сегодня в первую очередь - памятник морской истории и маячной архитектуры. И в отличие от большинства маяков на Балтийских берегах, внутрь Кыпу очень легко попасть, достаточно купить входной билет (2€, можно купить комплексный билет на все три маяка острова за 5€).

Подниматься наверх придется не по классической винтовой лестнице, а по крутому лазу, выдолбленному в каменном основании башни.

Ведь Кыпу множество раз совершенствовался, поспевая за требованиями эпох, что приводило к нестандартным инженерным решениям. Так первоначально у него не имелось современного навершия, где расположена комната вахтенного смотрителя и осветительный аппарат. На вершине усеченной башни был обустроен постоянный костер, поддерживаемый вахтенной командой, а дрова на лебедке поднимали по стене маяка, подкидывая в огромную железную чашу (подобную вы можете увидеть своими глазами, посетив остров Утё в Финляндии).

В этой части Хийумаа заметно сужается, и образует продолговатый полуостров, поэтому инженеры приняли разумное, но необычное решение - построить маяк не на берегу, а посредине объятого с трех сторон морем и лесом холма, на наивысшей точке. Так свет маяка смог полезно распространяться сразу в трех направлениях, и это придало еще большую важность долгожданному помощнику мореходов. А мы можем этому только порадоваться, ведь с вершины Кыпу открывается вид на густые леса, и обступающие их со всех сторон морские просторы.

В утренний час градация цветов нежно переходит от зеленоватого к синему, солнце пригревает, а световая комната маяка закрывает от любого ветра, ведь по балкону можно обойти купол кругом!

А знаете, есть у Кыпу еще кое-что, поднимающее настроение до нужного уровня. Это приятель-маяк, что установлен по-соседству, всего в 7 километрах западнее, в густом лесу.

Он называется Ристна!

Ристну окружает яблоневый сад, а сразу за оградой маячного городка - царство елок и сосен. Идешь по этому лесу, по усыпанному старыми иголками мягкому ковру меж широко расставленных стволов, и голову наполняет аромат хвои и моря. В этом лесу не нужна карта и компас, идешь на шум и земля под ногами становится песком, деревья расступаются и перед глазами - чистое синее море, безлюдный пляж с долгими отмелями и косами на горизонте. Волны выглаживают мокрый песок, унося следы твоих ботинок.

Оксана Берг (прим. смотритель маяка Ристна) рассказывает, что если найти на этом пляже камень со сквозным отверстием, то это на счастье. И вы обязательно найдете здесь такой камень, а если постараетесь, то даже подходящих размеров и формы камушек, чтобы пропустить через него нитку на шею.

Можно здесь и искупаться, если сезон года позволяет. А еще это любимое многих место для серфинга в Эстонии, море у этого мысу часто накатывает долгие высокие волны.

На обратном пути, у маяка - прислушайтесь, волн здесь уже не слышно, но возможно порывы ветра пробудят другой звук, будто палочки стучат по дереву. На кромке лесной чащи у маяка смотритель похоронила свою верную собаку, и поставила очень трогательный памятник - резную деревянную фигурку пса, над которой с сука свисает "музыка ветра" из аккуратно подобранного топляка.

Обязательно зайдите к смотрителю в гости на чай. Оксана Берг очень светлый и радушный человек. Сейчас, во времена когда маяк в первую очередь - туристический объект, она держит на территории маячного городка кафе. Здесь можно недорого и вкусно пообедать, и пообщаться с человеком профессии. На маяк Ристна можно подняться по комплексному билету, или по отдельному на описанных выше условиях.

После обеда - езжайте на северную оконечность острова. Здесь много интересного. По пути вы встретите военный музей, а на самой кромке возвышается маяк Тахкуна.

Белая башня Тахкуна покажется еще за километр до подъезда, как только дорога выйдет за пределы леса. Вы сразу увидите, насколько выделяется высокий маяк над низменной округой. Мыс не может похвастаться густым лесом, здесь довольно песчано и пустынно. Отчего же рачительная Дирекция Балтийских маяков приняла решение выстроить здесь самый высокий маяк Эстонии?

Можно было бы долго искать разумное объяснение. Быть может вдалеке от маяка затаился коварный риф, и это стало причиной возведения на пологом берегу высокого основания для огня? Или знатный купец на собственные средства взялся отстроить здесь маяк-красавец, чтобы не только делом помочь себе и сотоварищам, но и увековечить свое имя? На самом деле произошел конфуз, и заказанные для освещения близлежащих к Хийумаа вод маяки Ристна и Тахкуна подрядчик попросту спутал между собою. Так за недосмотром и в отсутствии интереса к деталям исполнения государственного заказа, получилось что на лысом мысу была собрана белая башня, а в окружении темных лесов на западе острова спрятался в лесу невысокий красный маяк.

С маяка открывается хороший вид на море. Мы не знаем, в какую погоду вы попадете на мыс Тахкуна, но стоя на лантерне маяка - присмотритесь в даль горизонта на северо-западе.

В ночь на 28 сентября 1994 года, как и положено быть, маяк Тахкуна освещал своим лучом ближайшие 20 миль морских границ Эстонии.

В 100 километрах северо-западнее, самый старый маяк Финляндии - Утё, расположенный в открытом море, на самом южном из остров Финляндского государства, выполнял те-же обязанности. Но не тот ни другой никак не могли помочь терпящему бедствие парому Estonia.

Паром Эстония вышел в свой последний рейс из Таллинского порта в 19 часов. Свежий ветер и хмурое небо не предвещали ничего хорошего, но никто не мог предположить, что через считанные часы скорость ветра достигнет 90м/с, а грузовой отсек начнет заливать вода, и за 20 минут судно сначала ляжет на правый борт, а еще через 5 минут погрузится на глубину 70 метров, подобно наполненной чаше. Это крупнейшее кораблекрушение в Европе, произошедшее в мирное время, и в целом оно сопоставимо лишь с потоплением Германией судна Eestirland в 1941 году.

Первым на место катастрофы прибыл, через полчаса после затопления судна, прервав рейс, шведский паром Mariella, за ним финские и немецкие паромы, военные суда Финляндии. К 3 часам ночи в небе над местом трагедии кружили уже 28 вертолетов, прилетевших из Швеции, Финляндии, Дании и России. Волнение моря и рвущий канаты ветер, оказали огромное влияние на ход спасательных работ. Многие поднятые из воды умирали уже на бортах от переохлаждения и шока. Из 989 пассажиров - 852 человека погибли, тела 757 из них найти не удалось.

В Стокгольме установлен памятник жертвам парома "Эстония". Здесь, на мысу Тахкуна также поставлен мемориальный объект, его колокол звенит во время штормового ветра в память об этой трагедии.

Если вы путешествуете на арендованной на острове машине, то с наступлением вечера пора отправиться в аэропорт Кярдлы и улететь обратно в Таллин. На собственном автомобиле имеет смысл поспешить на паром на соседний остров - Сааремаа. В летние месяцы он курсирует трижды в день (в том числе и в вечерние часы), а в остальное время года по особому расписанию, которое следует узнать заранее. Переход по морю составляет порядка 2,5 часов.

Попасть на Сааремаа из Таллина без личного автомобиля также просто, как и на Хийумаа. Рейсы на Куресааре (в столицу острова) осуществляются регулярно по схожим расценкам. Но Сааремаа намного больше, чем Хийумаа и здесь стоит провести два дня. Поэтому как для путешествующих на самолетах из Таллина, так и для автолюбителей нужно продумать место для ночлега на самом большом острове Эстонии.

Советуем обратить внимание на коттеджи комплекса "Пидула Форель", они удобно расположены на севере острова, неподалеку от живописных утесов мыса Панга и комплекса старинных ветряных мельниц. Да и название говорит само за себя, кто откажется отведать свежей форели из местного эко-хозяйства?

В старые времена Сааремой называли весь Моонзундский архипелаг, а остров - Куресааре (пер. остров аистов). Это действительно большое пространство суши, четвертый по размеру в Балтийском море остров, поэтому немудрено, что для чужеземных мореплавателей название его было нарицательным для всей округи.

Последовательность посещения интересных мест на Сааремаа зависит от того, как вы путешествуете, от паромной переправы на севере острова, или от столичного Куресааре. А достопримечательности таковы:

1. Прежде всего стоит отметить живописные утесы мыса Панга. Это одно из самых красивых мест на острове, и по преданию здесь приносились жертвы морю. Отвесная скальная стена протянулась на километр. Лучше всего побывать здесь на рассвете или в закатный час, когда оттенки неба особенно радуют.

2. Неподалеку от утесов на северном берегу находится мельничный хутор Англа. Мельница - главный визуальный символ Сааремаа, и отношение к ней на острове особенное. На хуторе сохранились пять старинных мельниц, самая красивая из них - голландского типа постройки 1927 года. И на нее, и на другие можно не только посмотреть со стороны (а надо отметить, что вид замечательный), но и подняться, и даже побывать внутри, в подробностях рассмотрев механизм настоящих рабочих молохов. Уверены, что после визита на хутор Англа вы оцените местное островное пиво с изображением сааремских мельниц на этикетке.

Посещение хутора платное (3€ за билет). А еще здесь можно посмотреть на домашних гусей и уток, и покормить кроликов клевером. И конечно - купить свежий хлеб.

3. Сердце Куресааре - Епископский замок.

Красная черепица башен, высокие каменные стены, рвы, кованные поручни на дверях. Любители средневековья будут в полном восторге, такие красивые замки на севере мы видели только в Савонлинне и Выборге.

4. Отправляйтесь на самую южную точку острова, на оконечность полуострова Сырве. Здесь на самом мысу у каменистых кос высится одноименный маяк, а в доме смотрителя устроен единственный в Эстонии музей маяков.

Еще в середине XVII века Лифляндский генерал-губернатор постановил установить на отмели у мыса рубленый маяк. Указание было исполнено, но первый осенний шторм стер все напоминания о навигационном знаке. Архитектурно значимый маяк на мысу появился во второй половине XVIII века, но был уничтожен в годы Первой мировой. Современный железный страж начал работу только в 1960-ом году.

В музее вы увидите миниатюрные модели Эстонских маяков, старинные карты и предметы быта. Если вы путешествуете с детьми, им особенно понравится бродить между моделей маяков, установленных на полу музейного зала. Кстати, подобную экспозицию можно посетить и в Финляндии, в Екатериненском парке города Котка.

Полуостров Сырве служит северными воротами в Рижский залив. В 35 километрах к югу в море врезается мыс Колка (уже на территории Латвии), а пролив между ними носит название Ирбенский. Здесь в период 1960-80х годов в навигации дежурил последний из ныне сохранившихся советских плавучих маяков. А если взглянуть прямо на юг, то в ясную погоду с вершины маяка можно разглядеть башню самого высока огня Латвии - Миккельбака. Есть в этом проливе и островной маяк Колкасрагс, подобно фортификационному бастиону огражденный искусственной каменной стеной.

Видите, как много маяков было призвано оградить корабли от бед в коварном проливе. Отчего путь в Рижский залив столь опасен? Таким его сделала природа, но есть литературная притча о том, что полуостров Сырве - ни что иное, как часть недостроенного моста, рухнувшего в балтийские воды, который дьявол возжелал возвести в одну ночь, но не успел и лучи света порушили его своды. Так образовался полуостров, а многие рифы в проливе - отколовшиеся камни неудавшегося творения.

А еще есть легенды о блуждающих огнях на Курляндском берегу, которые имеют вполне документальные подтверждения. Речь идет о коварстве местных жителей, промышлявших во времена берегового права грабежом. В ненастные сумерки, когда суда теряли ориентиры, "пираты" зажигали на берегах ложные сигнальные огни, пытаясь завлечь корабли на прибрежные рифы, чтобы затем перебить уцелевших при крушении членов команды и поживиться грузом. Иногда фонари привязывали на шеи коров и водили их по берегу, еще больше внося неразбериху в попытки экипажей сориентироваться (в некоторых романтичных легендах сообщалось и о чудесных девах-огнях, влекущих корабли на погибель).

5. Национальный парк Вильсанди.

Одним из самых ярких впечатлений от Сааремаа станет прогулка по острову-сателлиту Вильсанди, где в 1910 году смотрителем местного маяка - орнитологом Артуром Тоомом, был основан первый на Балтике заповедник. В 1993 году на его базе образовался современный Национальный парк и теперь посетить его могут все желающие.

Остров расположен близ северо-западной оконечности Сааремаа, на него можно попасть даже пешком! Летом вода прогревается, а протоки между чередой карликовых островков, отделяющих Вильсанди от Сааремаа мелководные. Но идти придется долго, больше 20 километров, лучше на велосипеде. И закладывать на такую прогулку нужно дополнительное время. Посетить же Вильсанди в рамках обзорного пребывания на Сааремаа можно на катере. Местные жители рады услужить, заплатить нужно будет за дорогу в обе стороны порядка 100€, и это вполне оправданная цена. Путь на катере к островку не так прост и короток, как может показаться. Нужно хорошо знать местные воды, чтобы умело провести лодку через многочисленные преграды - мели, камни и песчаные кошки. В зависимости от судна переход займет от часа до двух.

Прогулка по Вильсанди требует минимум часа три, можно взять с собою перекусить и устроить обед на берегу моря. И не забудьте бинокль, ведь исторически эти места носили название "Птичье Царство Вильсанди"! Весною и осенью здесь можно встретить многих редких птиц, останавливающихся на отдых во время перелетов. Поэтому бёрдвочеры пожалуй смело могут поставить этот пункт маршрута на первое место.

6. Еще одну продолжительную прогулку по территории Вильсандского Национального парка можно совершить на самой северо-западной кромке главного острова, по полуострову Харилайд. За 10 километров (протяженность кольцевого маршрута) вы побываете и в лесу и на песчаных берегах, и на еще одном интересном маяке - Кийпсаари, прозванный островитянами "Сааремской Пизанской башней".

Маршрут по полуострову начинается от парковочной площадки Харилайу, тропа идет через перешеек к мысу Кельба, а затем через дюны к маяку. Кийпсаари построили в 1933 году, и тогда он был более чем обычной башней, стоял ровно и до воды было не менее ста метров. Но береговая линия изменилась, волны подмыли фундамент маяка, а ветра склонили башню. Мало где увидишь подобную причудливую историю своими глазами.

Обратно от Кийпсаари можно пройти через центр полуострова по дороге сквозь лесную чащу, этот путь чуть короче.

Описанных выше активностей с лихвой хватит, чтобы провести на Сааремаа пару насыщенных впечатлениями дней. Но, если заскучаете то можно еще посетить озерцо, образовавшееся в метеоритном кратере!

Вернувшись с Куресааре на самолете в Таллин пора отправляться напрямую домой, а если вы прибудете на большую землю паромом из Куйвасту в Виртсу (2,7 евро, 9 евро за автомобиль) то можно заехать по пути в ганзейский город Тарту, в художественном музее которого представлена красивая картина Конрада Мяги с видом маяка острова Вильсанди. 

Topic: Рижский залив | Riga gulf islands, Старый Таллин | Old Tallinn