Острова Прангли и Кери

С каждым годом приезжая в Таллин мы видим все больше и больше туристов, особенно летом и накануне праздников. Это подтверждают и объективные источники наблюдений, Visit Tallinn фиксирует стабильный прирост потока гостей. Old Hansa заполняется до третьего этажа уже в разгар дня, броско разодетый люд от мала до велика бурлит восторженными кликами, грубо вторгаясь в атмосферу средневековья. Все больше хочется останавливаться только в Три Сестры, потому что на окраине Пику значительно тише.

А что если мы расскажем вам об одном волшебном месте, куда можно попасть из Таллина буквально за полтора часа... где совсем тихо, можно кататься на велосипедах по безупречной литорали, под окнами бегают лисицы, а на камнях нежатся нерпы? Где можно приготовить мясо на природном газу, сочащимся из самой земли? Попариться в сауне на берегу хвойного леса. Да, именно за 1,5 часа и не на ковре-самолете, и без прочих сложностей пути, как скажем на Рухну. Ну и без маяка не обойдется!

Такое место взаправду есть. Это остров Прангли, или как его называли в лоциях прошлых лет "Большой Врангель".

Едем?

Попасть на Прангли достаточно просто, но все же с оговорками на погоду. Еще года три назад паромное сообщение с большой земле осуществлял старенький баркас Vesta, но все меняется к лучшему в Эстонии, и вот уже второй год на линии Леппнееми-Прангли курсирует совсем новый паром Wrango. Судно осуществляет рейсы дважды в день, по фиксированному расписанию, которое можно узнать на сайте перевозчика. Билеты стоят по 12 евро на человека туда/обратно, а по студенческому билету можно получить 50% скидку. Приятный комплимент от Kihnu Veeteed - возможность бесплатно провести с собою велосипеды, что редкость на паромных линия в стране.

Возможностью покататься по острову на велосипеде безусловно нужно воспользоваться, именно в таком формате передвижение и осмотр его диковинок будет оптимален. На машине по Прангли ездить совсем некуда, да и транспортировать вы ее на остров не сможете без дополнительных хлопот. Поэтому берите все необходимые вещи, а транспорт паркуйте на бесплатной стоянке в порту. Терминал Леппнееми находится на самой кромке полуострова в округе Виймси, что к востоку от Таллина. Ехать от старого города всего 20 километров. Вот и получается дорога - полчаса на машине, и еще час морем. И все. Велосипеды, кстати говоря, совершенно не обязательно брать свои, потому что на острове вы сможете по прибытию взять в прокат прекрасные модели у единственной местной туристической компании Prangli Travel, которую по большой части можно смело назвать Visit Prangli. Прокат обойдется совсем не дорого, поэтому такой вариант самый простой.

Кстати, на фото сверху Наташа пьет не вино, а лишь козье молоко. Мы планировали съемку на Пранли в определенные даты, но погода внесла коррективы и нам пришлось пережидать сутки, покуда шторм утихнет. А хозяюшка фермы на которой мы ночевали в Национальном парке Лахемаа содержит своих коз в таких райских условиях, что молоко они дают божественное, совсем без свойственного козам душка. Как говорится, лили с собою в тару, которая была. Вернее, которая осталось после долгой ночи без электричества. Несмотря на самый конец апреля, буря случилась настолько серьезная, что оборвало электросеть по всему северу региона. Это короткое отступление сделано к тому, чтобы вы учитывали, что даже в весенний/летний сезон случаются ненастья, и нужно быть готовыми к корректировке своего расписания. 

Зато овец потискали совсем мелких, и молока напились.

Возвращаясь к Прангли и велосипедам. Велики - средство №1 передвижения по острову, даже капитан парома по прибытию лихо раскладывает свой компакт и едем себе домой.

А можно и вот так поехать кататься:

Пранли исторически, как и большинство островов Балтии принадлежал шведам, и сведения о постоянном населении идут уже с XIII века, в то время как эстонская культура и традиция пришла на него только в Петровскую эпоху. Но самое интересное, что несмотря на внешнее расположение и соответственно статус пограничной зоны, Прангли не стали расселять в советское время. Островитяне мирно сношались с пограничниками, и в итоге сложилась уникальная для региона картинка непрерывного быта на островной территории.

По всему острову целехенькими сохранились старинные дома, и утварь. Да и советские ГАЗы да буханки в различном состоянии встречаются повсеместно.

При подходе к острову, паром описывает полукруг на незначительном удалении от берега, на пути к причалу на северной оконечности, и с палубы можно легко прочитать лежащий через салму островок Акси, и вырисовывающийся на северо-востоке Кокшер, увенчанный историческим маяком. 

На самом же Прангли трудно не заметить красный свод церкви Святого Лаврентия на западном берегу. 

Местные жители купили пиломатериал для ее строительства в 1860-х годах у разорившегося финского предприятия, и транспортировали по морю на лодках. Так была собрана церковная зала, к которой впоследствии пристроили башню-колокольню. С тех пор ее облик неизменен.

Церковь открыта для воскресных служб, когда на остров прибывает священник. В остальное время попасть внутрь можно только по согласованию. 

Из окон часовни открывается вид на все стороны света, но интереснее всего взглянуть сверху на старинное кладбище, с которым связана крупнейшая морская трагедия в истории Эстонии, произошедшая в 1941 году с крупнотонажным рыболовецким транспортом Eestirland при эвакуации с базы ВМФ СССР в Таллине.

Пароход был спущен на воду в Англии в 1910 году и получил название Strathardle. Эстонская компания Kalandus купила его в 1932 году, а с приходом советской власти судно национализировали. 24 августа 41 года, за несколько дней до печально известного Таллинского перехода, Eestirland под кодовым обозначением ВТ-532 вышел в море с миссией эвакуации гражданского населения Таллина и мобилизованных, имея на борту порядка 4500 человек, в направлении Кронштадта. Близ острова Кери по судну ударила немецкая авиация, в результате Eestirland получил пробоины ниже ватерлинии. Капитан судна Борис Нелке принял решение вести тонущий транспорт к отмели у оконечности острова Прангли, чем спас жизни 2762 человек. 

Надписи выживших с Eestirland можно увидеть на несущих бревнах внутри церкви, а на юго-восточной оконечности острова устроен мемориал.

Видный издалека купол церкви отчасти заменяет на Пранли световой маяк, разрушенный в войну. Его руины прячутся в лесной чаще.

Если поехать от церкви по дорожке на юго-запад, то быстро достигните береговой линии, откуда можно по плотно укатанной волнами песчаной кромке объехать весь южный берег.

Море чистейшее, синее. Никого людей. Красота.

По пути встречаются милые беседки, где можно расслабившись посидеть с хорошим видом.

Ближе к восточному берегу, где-то у мемориала Eestirland, характер рельефа резко меняется, появляются валуны и нужно возвращаться на лесные тропки.

Объезжая восточные леса невозможно пропустить местную достопримечательность - мотор от истребителя-моноплана Focke-Wulf FW-190 «Сорокопут», стоявшего на вооружении люфтваффе в годы войны. Самолет упал на Прангли в 1944 году, пилот катапультировался и был спасен островитянами. А парашютный шелк пошел на платье местной девице на выданье.

Но самое интересное место в программе велопробега еще впереди. Увидите деревянный указатель "Gas", и сворачивайте. 

Перед вами оборудованный выход природного газа. Сегодня на Прангли есть четыре такие конфорки, но "сифонит" лишь одна. Но так больше и не надо - зато надолго хватит. Все, что требуется для барбекю - это взять с собою коробок спичек, и колбаски или шашлык. А уж палочку в лесу выстрогать недолго.

Подкрепившись и накатавшись по южной части острова - пора на отдых. Остановиться на ночлег можно на одном из хуторов, где принимают гостей на постой, или в кемпинге. Нам вот больше пришлись по вкусу очаровательные лесные кабинки. Они стоят в тихом местечке на берегу, близко ко всему и одновременно в тиши. Ну ведь и правда, романтичней еще поискать:

Каждый домик назван по виду утки.

А большой компании (человек 6-8) можно и вот в таком доме с удобствами и сауной остановиться:

Кемпинг окружает сосновый лес, вечером в нем очень красиво. Теплые лучи режут хвою.

Поужинать хорошо в беседке на свежем воздухе, подле нее есть костровое место для гриля.

Можно и на кухне приготовить все, устроившись под крышей.

Кстати, на пляже в избытке классные плоски камни с блестящими прожилками. Кто построит башню выше? :) Можно их и домой взять - сделать дизайнерские крючки.

Наутро просто потрясающе просыпаться в таком месте. 

Первые лучи солнца мгновенно заполняют пространство дома через панорамные окна и зовут начать новый день.

Сидишь в беседке у веранды, на море штиль, солнце греет, утки хлопают крыльями. Идиллический момент.

Продукты на остров лучше взять свои, т.к. ассортимент местного сельпо весьма ограничен, как и часы работы. Но при необходимости, вы конечно голодными не останетесь, здесь можно купить и мороженное и хлеб, и пр., ну и алкоголь тоже в наличие безусловно. Летом у кемпинга и вовсе работает ресторанчик.

На второй день стоит уделить справедливое внимание центру жизни Прангли - отрезку главной улицы, где сосредоточена школа, дом быта, магазин. Можно купить изделия местных рукодельниц - тканые коврики, варежки, в лавке продается краеведческая литература. 

Зайдите на почту, отправить открытку друзьям (правда надо успеть в часы работы), хотя можно и в ящик опустить, если у вас есть марки.

Видите, какой солидный штабель дров у почтовой конторы. Так по всему острову. Старожилы еще помнят времена, когда дерево было в страшном дефиците, и стараются поддерживать несгораемый запас.

Прогуляйтесь к северной оконечности острова. Мало того, что пейзажи по дороге интересные - редкие кусты посреди дюн, так еще и маяк посмотреть можно. Хоть и примитивная конструкция, но на этом месте исторически существует навигационный знак.

Берег у мыса каменистый, на горизонте сплошь простирается море.

В продолжении дня можно попариться в сауне-землянке. Уверены, вам понравится. 

Не бегать же ведь оба дня напролет, можно и расслаблено провести время.

Таким можем быть визит на Прангли. Классно ведь?! И на великах покататься по дюнам, и к истории прикоснуться, и просто никуда не спеша пожить на сказочном острове посреди моря. По-хорошем для путешествия нужно минимум два дня, а лучше больше. При желании, конечно можно и за один день все бегло посмотреть, но к чему такая спешка? 

Что касается ночлега, то Прангли - этот тот редкий случай, когда вы маловероятно сможете найти контакт с хозяевами ферм напрямую, большинство из них просто не пользуется ни букингом, ни чем иным. Поэтому просто пишите в Prangli travel по поводу кемпинга и в целом - сколько вас, когда вы хотите приехать, и нужно ли вам что-то еще, и они все устроят. Но планировать свое путешествие стоит заранее, особенно в летний сезон. Бывает так, что все места на пароме выбираются задолго до рейса. Ведь летом на острове проходят концерты, фестивали.

И! мы припасли кое-что на десерт. Так сказать для тех, кто хочет чуть больше увидеть, или все время покуда читал это статью думал только о том кадре с островом Кери, посреди которого высится маяк.

Да. С острова Прангли можно сходить на Кокшер. Это сложносочиненный элемент путешествия, но вполне осуществимый. Все зависит от двух факторов - погода и наличие судна. 

Кери необитаем, и лежит в 7 километрах открытого моря. Никакого рейсового сообщения с ним нет, поэтому чтобы на него попасть вам нужно либо иметь собственное подходящее плавсредство, либо вступить в сношения с владельцами морских лодок. Опять же скоординироваться с ними можно через Prangli travel. Если море будет тихим, то затея вполне осуществима. Переход займет минут 20-30.

Главная сложность в швартовке. Пирса и какого-либо оборудованного мола у островка нет, это каменная скала посреди воды, густо обложенная по всему периметру подводными камнями. Большую часть дней в году на остров не высадиться, и тогда он в единоличной власти морских птиц и нерп.

Маяк вот уже 15 лет как необитаем, а в 1987 году, незадолго до передачи от СССР в единоличное управление Эстонией, жестокий шторм обрушил его северо-восточную сторону. 

С тех пор полноценных ремонтных работ произведено так и не было, лишь частичная консервация в 1996 году.

На острове сохранен маячный городок, за территорией и постройками ухаживает Общество за сохранение острова Кери. Изредка проводятся субботники. В одном из жилых домов обустроена проекционная комната, где можно посмотреть кино, а на лантерне маяка установлена видеокамера, которая в прямом эфире транслирует по wi-fi картинку происходящего на острове и в окрестных водах. На базе Кери с 2009 года работает и автономная метеостанция.

Маяк полон интересных деталей. Например, водостоки на крыше выполнены в виде львиных голов.

Сохранился оригинальный шильд парижской фирмы Henry Lepaute, и детали механизма

Присутствует исторический туманный колокол, отлитый в 1896 году в Ревеле.

Баня маячного городка исправна, и порою используется по назначению. Эк, как жаль, что ввиду нехватки времени нам пришлось отказаться от заманчивого предложения остаться на Кери на ночь. 

На перекрытиях разрушенной стены птицы вьют массивные гнезда, а на галечном берегу сплошь кладки утиных яиц, и птичьи останки

Подняться внутрь исторического уровня маяка (1802г.) конструкции Леонтия Спафарьева можно свободно. А вот выше - внутрь цилиндрической стальной башни и на лантерну, только по специальному разрешению.

Металлический цилиндр был построен в 1858 году на смену деревянной усеченной пирамиде Спафарьевского маяка собранной в Таллине, на которой прежде были установлены масляные лампы Арганда с медными отражателями. 

В основу диоптрической системы освещения легли линзы Френеля, аппарат был заказан царским правительством во Франции. И в первом и во втором случаях, Кокшер становился первым в России маяком, работающем на новых системах освещения.

С балкона открывается вид на море, и островные постройки. Сам маяк имеет 28 метров высоты.

Виден нехитрый мемориал 9 членам экипажа и пассажирам финского дипломатического самолета немецкого производства Юнкерс-52 «Калева», который рухнул в море близ острова 14 июня 1940 года (был перехвачен и сбит советскими аэро-лодками МБР-2)

Сам остров очень невелик, как видите. Всего 213 х 427 метров. Но известен не только как маяк, и место исторических катастроф, но и как самая северная точка Эстонского государства. До границы с Россией от него около 40 морских миль. Исторически же это шведская территория, коей и продолжала оставаться вплоть до победы Российской империи в Северной войне.

Хорошие виды открываются с самой кромки воды. Башня маяка, подобно пузатому графину, вырисовывается на каменной гряде.

Интересно, что в период с 1906 года маяк питался от собственного источника природного газа, открытого на острове. Но уже через 6 лет, в 1912 году из-за ничтожного землетрясения что-то в недрах породы сместилось, и газовый поток иссяк. Так-что спешите успеть воспользоваться этой опцией на Прангли.

Поездка на Кокшер потребует у вас минимум 2-3 часа времени, планировать ее нужно по погоде, а как известно - ночью море тише. Поэтому (и по причине того, что свет ранним утром и на закате красивее), мы советуем ориентироваться на крайние часы вашего дня.

Остается пожелать тихой и теплой погоды, да безопасной дороги. А если хотите почитать про острова Балтике еще, то всегда рады! Как насчет самого южного острова Финляндии? :) Чтобы по аналогии вышло.

Topic: Большой Врангель и Кокшер | Prangli & Keri