Архипелаг Валаам

Валаамский архипелаг, а первостепенно его главный остров, в своей новейшей истории начиная с 1960-х годов стал одной из главных туристических, а с распадом СССР и паломнических мекк на русском севере.

Каждый год в высокий сезон остров посещают до ста пятидесяти тысяч человек. Ажиотажный интерес к разрекламированному туристическому продукту на фоне отсутствия закрепленного лимита нагрузки ни к чему хорошему не ведет. Поэтому лучше воздерживаться от визита на Валаам в летние месяцы, отдав это время на откуп пакетным туристам. Куда спокойней и приятнее будет отправиться в такое путешествие ранней осенью, или еще лучше - в теплые дни позднего мая.

На Валааме установился особенный ритм сезонов года, смена времен происходит здесь с запозданием на пару недель, осень наступает позднее. А мелкие острова архипелага стали излюбленным местом гнездовий для множеств птиц. Живописная природа и необычайно мягкий для северной части Ладожского озера климат сделали Валаам горницей титулованных российских художников, писателей, и композиторов. В разные годы здесь создавали свои полотна и искали вдохновения - Шишкин, Куинджи, Рерих; сочиняли Тютчев и Чайковский, и многие другие известные личности. А это уже гарантия того, что посетив архипелаг вы не разочаруетесь красотой его лесов, рукотворных каналов и прибрежных ландшафтов. Но прежде чем рассказывать о логистике путешествия, уделим немного внимания истории места. Потому что отправляясь сюда в путешествие, очень важно понимать, что Валаам для России не просто богатый на видовые места край, где устроили монастырь.

Свою историю Валаам, как церковная обитель, ведет со средних веков. Точных исторических сведений о зарождении монашеской жизни на островах архипелага не сохранилось, но доподлинно известно что место было намоленным уже в XIII веке, а легенда гласит о Германе и Сергии Валаамских, основавших монастырь в Х веке.

В годы Ливонской войны, в 1240 году через Валаам проходил ладожский путь эскадры шведских галер под командованием Ярля Биргера. Северные соседи надеялись воспользоваться плачевным состоянием наших войнов, изрядно потрепанных монголами, и малой кровью установить власть над Новгородом. Но благодаря решительным действиям и военному мастерству князя Александра, были разбиты близ устья Ижоры. Впоследствии Александр захватил немецкую крепость Копорье, отвоевал Псков и наконец в 1242 году победил в широко известном "Ледовом побоище", принудив агрессора к миру. Но вернемся ближе к объекту нашего рассказа.

Набеги соседней на ладожские земли продолжились и по прошествии XIII века, а в 1611 году шведы полностью разорили монастырь, учинив расправу над братией. Так на столетие жизнь на острове замерла. Только в 1705 году Петр окончательно выпроваживает Tre Kronor из северного Приладожья, а спустя десятилетие издает указ о восстановлении монастыря. К 1720 году на Валааме возводят новые деревянные здания обители, но в середине века большинство построек уничтожают пожары. Благодаря поддержке Екатерины II и стараниям монашества монастырь восстанавливается, и уже к началу XIX века приобретает современный вид. Посреди жилых корпусов и церквей возвышается каменная 38-метровая остроконечная колокольня.

XIX век по праву следует считать золотой эпохой Валаама. К власти приходит настоятель Дамаскин. Под его началом на острове крепнет хозяйственная деятельность. Монахи учреждают несколько пекарен, добротную баню, аптеку, столярные и иные мастерские, рыбный и конный заводы, больницу. Появляется возможность выпускать избыточную монастырскую продукцию на рынки и привлекать за счет ее продажи дополнительные средства на облагораживание и развитие обители. На главном острове и его сателлитах строятся скиты и часовни под руководством профессиональных архитекторов. В тоже время налаживается регулярное туристическое сообщение на теплоходах. На остров прибывают наемные крестьяне для выполнение строительных работ, дорожная сеть достигает 120 километров, вырубаются дороги в скалах. На Валааме интродуцируют несвойственные местности деревья, учреждают ботанический сад, разбивают фруктовые сады. Население острова достигает 1000 человек, широко разлетаются слухи о прекрасной монастырской библиотеке.

Эпоха благоденствия заканчивается с революцией и дарованием независимости Финляндскому княжеству. Валаам оказывается за пределами России, а монастырь в положении религиозного меньшинства. Финны предвидят советскую агрессию и выстраивают на островах архипелага сеть укрепленных фортификационных объектов, оснащенных дальнобойными орудиями. Начинается Зимняя война, и советская авиация бомбит Валаам. Монахи эвакуируются в глубь Финляндии, подданными коей они являются с недавних пор, и вывозят с острова все ценное движимое имущество - библиотеку, колокола, иконы. Так валаамское духовенство образует "Новый Валаам" в финской глубинке Хейнявеси (к востоку от городка Йоэнсуу).

Отведя границу с Финляндией за северное Приладожье, советская власть учреждает на опустелом Валааме школу юнг и боцманов, а уже спустя год финны вновь занимают остров в рамках блокады Ленинграда. Впоследствии 1940-х годов ситуация становится еще печальнее. Государство уничтожает ряд исторических церковных построек, а на базе монастырской гостиницы ("Зимней", где сегодня принимают гостей-паломников) и строений поселка, формируется "Дом инвалидов" - концентрационный лагерь для получивших серьезные увечья в войне советских солдат, дабы "не уродовать" обезображенными и нетрудоспособными героями войны облик счастливых советских городов.

Во второй половине минувшего века, с уходом эпохи власти Сталина, часть уцелевших построек объявляют культурной ценностью, учреждается музей, и спустя столетие возрождается туризм. Лагерь для изувеченных, большей частью естественным ходом жизни, прекращает свое существование на острове. На закате советской эпохи разрабатывается генеральный план развития Валаама. Согласно которому надлежит основать новый жилой поселок вдали от монастыря, а также пассажирский и грузовой терминалы, современный аэродром. А на базе исторических ритуальных строений устроить музей-заповедник по образцу острова Кижи. Но из-за распада СССР эти намерения так и не были реализованы, и в 1992 году монастырь передают РПЦ.

Сегодня мы имеем то, что имеем. Инфраструктура обители крепнет и возрождается, поселок практически вымер, а оставшимся жителям настойчиво предлагается расселение на материк. Валаам постепенно становится главным объектом Русской Православной Церкви и одним из трех основных мест православного поломничества на севере России, наряду с наполовину мирским Большим Соловецким, и исключительно музейным островом Кижи.

Можно только порадоваться, что место постепенно очищается от ран, и через века непростой истории сохранило свое историческое предназначение. И надеяться, что за обустройством новых скитов и прокладкой дорог, восстановлением исторических зданий и другими хозяйственными работами, новые старые хозяева острова не забудут об уникальной природе архипелага, как и примут во внимание необходимость бережного отношения к иным историческим объектам Валаама, в особенности к фортификационным строениям финского периода. Тогда интересующиеся историей своей страны люди, равно как и наши гости, будут иметь возможность прикоснуться к многогранному Валааму: природному миру, военному форпосту, и в первую очередь - источнику вдохновения великих творцов русской культуры.

Отправляясь в путешествие на Валаамский архипелаг лучше всего взять с собою велосипеды. Как мы упомянули выше, дорожная сеть превышает сто километров, и это в большинстве замечательные лесные дорожки. На острове мало автомобилей, поэтому ездить по ним с ветерком - одно удовольствие. А вместо того, чтобы ютиться во впитавших в себя столько человеческой боли ободранных номерах Зимней гостиницы по 3000р. и более за ночь (так испоганить здание с богатейшей историей могли только в СССР), берите палатку и устройте себе роскошный ночлег в одной из тихих живописных бухточек Валаама поодаль от монастырских построек, на юге острова. Так вы не будете мешать со своим уставом в чужом монастыре, в данном случае в прямом смысле слова.

В приграничные к высокому сезону май и сентябрь месяцы на Валаам можно попасть на теплоходе из столицы северного Приладожья - города Сортавала, до куда из Петербурга 240 километров по трассе, или 6 часов на поезде №350 направлением на Костомукшу, что курсирует раз в 3-4 дня с Ладожского вокзала. Время перехода морем около 4 часов. Также можно попасть на остров на "метеоре" (судне на подводных крыльях). Они регулярно курсируют между Валаамом и Приозерском/ Сортавала в летние месяцы и в крайние недели весны и осени. Переход по озеру на метеоре займет всего час времени, а до Приозерска (что на половине пути от Петербурга к Сортавала) можно также добраться на многочисленных ежедневных электропоездах с Финляндского вокзала.

Если вы собираетесь в путешествие компанией, то можно и вовсе нанять судно или скоростной катер. За аренду баркаса в Приозерске на двое суток (со включенным ГСМ) с вас попросят около 30 000р., примерно во столько обойдется и заброска-выброска на катере из Сортавала.

Из Петербурга на Валаам также курсируют прямые метеоры, но за редким исключением только в летние месяцы, и в большинстве случаев билеты на них продаются вместе с экскурсионной программой по острову, т.е. пакетом.

Описывать основные скиты и церковные объекты нет нужды, этой информации очень много, да и нужна ли она нам, "рабам греха"? Все они обозначены на туристических картах острова, но большинство скитов закрыты для посторонних лиц, либо строго ограничены к посещению. А вот то, что при монастыре работает форелевая ферма, где выращивают очень вкусную рыбку, а затем коптят на подворье отметим.

В яблоневом саду, под монастырской стеной по склону горы Фавор, работает летнее кафе. Там хорошо посидеть в солнечную погоду на открытом воздухе, после осмотра главного церковного комплекса. Рядом функционируют два единственных на острове магазинчика где за наличный расчет можно купить местный бальзам. В монастыре традиционно выпекают собственный хлеб и даже пирожки, утром можно попытаться их купить, если будет излишек.

Близ главного комплекса вы всегда встретите кошек, здесь их хорошо кормят. Тем-более на острове развито молочное производство. Из молока делают сыр и даже мороженое, добавляя в него северные ягоды.

Лучший вид на архитектурную жемчужину Валаама - Никольский скит, открывается с острова Светлого. Раньше этот остров называли в местной речи "Пьяным", т.к. во времена советского планового туризма, особо перебравших с алкоголем на теплоходе путешественников высаживали на него на время стоянки на архипелаге, используя как вытрезвитель. Сегодня на Светлом возрожден скит во имя Всех Святых, и построена новая часовня в честь Валаамской иконы, а также комплекс гостеприимства. Это самая благоустроенная территория на архипелаге, здесь в летние месяцы содержат павлинов, белоснежных голубей в специально построенной голубятне из мрамора и стекла, поддерживают цветники, устроены камины на открытом воздухе, настелены мостки из ценных пород дерева. Благодаря появлению новой часовни, заходя в монастырскую бухту создается иллюзия прохода через святые врата, образованные ею и Никольским скитом.

На путешествие по Валааму следует отвести дней пять с учетом дороги, но можно уложиться и в 2-3 дня если ставить целью беглый осмотр, а не отдых на природе.

Отдельно мы хотим отметить возможность совместить маршрут по Валааму с посещением одного небольшого островка, хоть и не входящего в состав архипелага, но расположенного вблизи от юго-западного побережья главного острова, на удалении всего в 5 километров. Это место называется Ханхипаси (а также часто обозначается в русских лоциях как о.Малый).

Ханхипаси - продолговатый безлесный остров, представляющий из себя каменную плиту размером 150 на 450 метров. Еще до финского периода его название звучало на карельском как "Ганге-па" (пер. Гусиная плита). Интересен остров тем, что в конце XIX века на нем появился деревянный навигационный знак, а в финский период его сменил архитектурно классный бетонный маяк, при котором был устроен маячный город. Башня сохранилась до наших дней, и функционирует в автоматическом режиме, чего не скажешь о прочих постройках. А ведь на острове еще в 1930-ые годы стояли: жилой дом, баня, сарай. Увы, от них остались лишь фундаменты, зато прибавились огневые точки.

Одно осталось неизменным, остров Малый - излюбленное место гнездования для огромного числа чаек, и в мае месяце здесь настоящие ясли.

Тревожить птиц в это время нежелательно, но в хорошие бинокли можно подробно рассмотреть жизнь "птичьего городка".

Если же вам уж очень захочется высадиться в мае на остров и осмотреть маяк, то соблюдайте крайнюю осторожность и минимизируйте время на эту экскурсию, дабы снизить стресс у будущих родителей. Ведь будь это не чайки, а крачки, вас бы заклевали уже на подходе к острову.

Птицы устраивают гнезда повсеместно на участках покрытых травой, и в особенности в ложбинах и естественных укрытиях между камней.

Ханхипаси долгое время питался от РИТЭГа (радиоизотопного элемента), покуда в суровые 1990-ые годы двое жителей прибрежного поселка не предприняли плачевную для их здоровья попытку хищения батареи с целью сбыта на металлолом. РИТЭГ был поврежден, территория заражена, а злоумышленники получили серьезное облучение. Сегодня уровень радиации на острове в пределах нормы и даже ниже того, но устрашающие выцветшие таблички еще сохранились. Питание же маяка осуществляется сменными аккумуляторами.

Чтобы добраться до Ханхипаси вам понадобится плав.средство. Можно взять на Валаам собственные байдарки, и обойдя остров при условии тихой погоды, сходить до хорошо приметной на горизонте плиты. Либо нанять катер или надежную лодку с мотором. Отметим, что высадиться на остров возможно только в отсутствии волны, т.к. никакого причала на Ханхипаси нет, и придется утыкаться бортом прямо в каменный лоб береговой линии. Чтобы сойти не промочив ноги берите с собою доску.

Под конец нельзя не упомянуть замечательную историю, оживившую размеренную летопись Ханхипаси в 1980-х годах.

На исходе лета молодая пара из Приозерска отмечала свадьбу на Валааме, и решила увенчать веселье вишенкой в виде вечерней прогулки на настоящий маяк. Катер обогнул Валаам, и молодые с гостями высадились на каменный пустынный остров, где продолжили торжество. Ханхипаси так сложен, что плита хоть и цельная, но волнообразная, и весь остров не обозревается как на ладони. И вот когда компания поднялась на маяк, чтобы полюбоваться закатным солнцем, обнаружилось что катера и след простыл. Видимо плохо обвязали веревку о камни, в отсутствии деревьев, или вовсе не придали значения в тихую погоду. Кураж от ощущения себя героями робинзонады сошел на нет с наступлением ночи. Ведь с домами на острове произошла такая же история, как с мостом в известном анекдоте:

Встречают путешественники на своем пути реку, на карте мост. А моста и нету. Идет по берегу бабка.

- Бабушка, а где мост?

- Так нет же его, внучек, немец взорвал все.

- Так война-то уже 70 лет как прошла?!

- Но мост-то не вернешь...

Спать негде, леса нет, жечь нечего. Даже маяк, и тот бетонный. Зябко, а от воды ночью очень тянет холодом, ветер гуляет. Еды нет, алкоголь закончился.

Наутро мимо острова потянулись теплоходы из Ленинграда. В то время путевка из города на Валаам была излюбленным вариантом романтического отдыха для студентов. Скромная цена билета, и вот у тебя и каюта отдельная на две ночи, и культурная программа на день имеется.

Задержавшиеся на Ханхипаси начали сигнализировать, махали руками, кричали. Но с проходящих на расстоянии судов казалось, что молодые просто радуются и приветствуют белые теплоходы. Видно же, что свадьба. Невеста в белом платье, романтика. Корабли давали приветственные гудки, и уплывали за горизонт. Так прошел день, а за ним наступила вторая ночь, уже совсем безрадостная. Телефонов сотовых в то время еще не придумали.

Сняли изрядно промерзших и изголодавшихся молодых только на третий день, после того как их хватились в поселке, а капитан проходящего туристического корабля заподозрил неладное, увидев шокирующую по тем временам картину жениха эксцентрично машущего снятыми брюками.

Отправляясь на Ханхипаси внимательно следите за своим плав.средством, сотовые все равно не ловят. А на Валааме не хулите Богов, как старых, так и новых. Иначе на острове Ганге-Па, который некоторые исследователи считают жертвенным, может произойти все что угодно.

p.s. мы не красного словца ради включили в описание бедственного положения молодых фразу "Даже маяк, и тот бетонный". Увы, только нам известно два достоверных случая уничтожения исторических деревянных маяков на островах в европейской части нашей страны человеком (за последнее время) - Ромбак Южный в 2012 году (на Белом море) и Василисин в 2014 году (на Онеге). А мы не всезнающие, конечно их больше по стране. В эти же годы произошел акт настоящего вандализма, совершенный туристами, которых непогода "закрыла" на аналогичном Ханхипаси (только еще меньшим по площади и скудном по растительности) острове Большой Топ (Белое море). Люди, по своей глупости застрявшие на острове, посчитали допустимым согреться разобрав на дрова деревянные перекрытия старинного бетонного маяка 1915 года постройки. Ситуации, когда на неохраняемых объектах культурного наследия происходят хищения деталей фасадов (к примеру, на маяках - шильдов фирм изготовителей оптики на лантернах, как на Большом Жужмуе произошло в период 2011-12 годов) повсеместны. Наш посыл в том, что посещая подобные нетривиальные места, вы берете большую ношу ответственности за свои действия. Оставляйте себе на память только фотографии, и продумывайте заранее возможные решения неприятностей с погодой и пр., вдумчиво подходя к обеспечению собственной безопасности. Предоставляя информацию, используемую вами на практике, мы становимся дистанцированными соучастниками ваших действий, и не хотели бы быть косвенно виновны в чьем-либо проступке. Спасибо.

Topic: Архипелаг Валаам | Valaamo archipelago